Zu Besuch bei Aladins

Essensausgabe in der Tempelanlage


Saubermachen mit Karchermobil


nochmal Essensausgabe


Der Tellerwagen


Das Pilgerhaus


Ein Eisverkaeufer auf dem Weg


Erna an der Haltestelle


Der seltsame Buddha von Rewalsar (sieht eher aus wie eine Mischung aus Buddha, Shiva und Maharatscha


Affen beobachten im Regen


Mit Kante in seinem Guesthaus {Irina ich mail Dir mal noch ein paar mehr Bilder, wenn mal wieder mehr Zeit ist)

Zum Glueck war einen Tag spaeter der Regen vorbei. Es geht weiter. Erst noch etwas bergauf und dann lange bergab, natuerlich war da wieder eine riesen Baustelle, also Schlammschlacht. Wir bleiben auf kleinen Strassen, durch huegelige Landschaft, immer wieder Doerfer und Bauernhoefe. Die Leute starren uns entgeistert an, wenn wir verbeifahren, sind aber meist freundlich. Wer koennen allerdings hier auch nichts mehr lesen und auf unserer tollen Karte sind nur ein Bruchteil der Wege eingezeichnet, also immer wieder fragen, was manchmal etwas abenteuerlich ist, da die Aussprache der Orte selten so ist wie wir das aussprechen. Trotzdem findet sich immer alles. Es laufen ja immer mehrere Menschen zusammen sobald wir anhalten.
Am fruehen Nachmaittag taucht ploetzlich mitten in der Pampa ein kleines Hotel in schoenster Lage auf. Es ist einfach aber fuer indische Verhaeltnisse ganz ordentlich. Wir beschliessen zu bleiben, geniessen die Aussicht. Sie sind total um uns bemueht, unser Pass wird genau inspiziert, wir sind die ersten Weissen Gaeste dort. Am naechsten Tag weiter immer auf und ab. Irgendwie veraendert sich die Stimmung. Die Leute starren besonders mich nur noch an, wenn ich laechle oder gar gruesse schauen sie meist weg. Alles starrt auf meine Fuesse (habe ich das Gefuehl). Ich fuehle mich nicht mehr wohl, ueberlege schon ob meine dreiviertel lange Hose noch zu kurz ist. Wir kommen dann durch eine Kleinstadt und zum Glueck danach wird es wieder besser. (Wer weiss welchem Glauben die angehangen haben.)
Nachmittags erreichen wir den Beas einen grossen Fluss der ein paar Kilometer spaeter zu einem riesigen 30km langen Stausee gestaut wird. Da wollen wir drann entlang fahren. Wieder taucht zur rechten Zeit voellig unverhofft ein kleines Hotel an einem historischen Hindutempel auf. Wir nehmen wieder ein Zimmer. Allerdings ist die Stimmung hier nicht so nett. Ein Kampfhund an der Kette liegt vor der Tuer und die herumhaengender Maenner bewgen sich nur auf Anweisung des Chefs. Als wir Abends etwas essen wollen ist dieser nicht da, also werden wir ignoriert. Wenn sie nicht wollen koennen die Inder unglaublich sein. Man sitzt direkt vor ihrer Nase, sie schauen Fernsehen, lesen Zeitung drehen einem demonstrativ den Ruecken zu. (Leider gab es da nichts anderes) So mussten wir erst massiv werden, bis wir ein paar gebratene Nudeln bekamen.
Weiterfahren eigentlich am See entlang. Nach einigem Suchen haben wir auch die Strasse gefunden. Kurz vor dem Abzweig stand "Erna" an der Haltestelle.
Der Weg ist superschoen, allerdings immer weit entfernt vom See, sehr huegelig und kurvig. In einem Dorf mit einer grossen Schule essen wir zu Mittag. Die kleinen Jungs stellen sich immer gruppenweise vor der Dhaba auf, um uns zu beobachten.
Irgendwann kommt ein Dorf mit einem Schild "fishingcenter". Also sollte man meinen der See kann nicht weit sein. Es kommt mal wieder ein fast ausgetrocknetes Zufluesschen und in diesem steinigen Flussbett sehen wir immer wieder Motorraeder und Traktoren fahren. Es muss der Weg zumm See sein. Wir schieben mutig ueber die Steine und durchs Wasser und tatsaechlich nach etwas 2 km ist eine kleine Bucht des Sees erreicht. Von der riesen Wasserflaeche sehen wir immer noch nichts aber immerhin. Wir bauen unser Zelt auf und ich springe ins "pisswarme" Wasser bevor uns die Menschen entdecken. Spaeter beim Kochen haben wir dann wieder einige Zuschauer. Als das mit der Verstaendigung nicht so klappt, holen die Kinder Papa, mit dem dann die wichtigen Fragen, des woher und wohin geklaert werden koennen. Am naechsten Morgen fruehstuecken wir um 6:30 Uhr, trotz der fruehen Stunde ein Maedchen und ein kleiner Junge haben sich schon zum Zuschauen aufgestellt.
Irgendwann ist dann diese sehr schoene aber auch anstrengende Strasse zu Ende und wir sind in einer Ebene in einem grossen Industriegebiet gelandet. Eine Bruecke mit Wachposten ueber den Fluss, wir verlassen den Himachal und sind im Punjab. Im naechsten Ort ein Markt mit ueberquellenden Gemuesestaenden, wir gehen was essen und stellen fest, es heisst jetzt wieder alles anders. Der Punjab ist die Kornkammer Indiens. Es ist jetzt alles eben, ueberall Reis, Reis, Reis Zuckerrohr, ein bisschen Mais und Gemuese. Die Strasse fuehrt schnurgeradeaus, Wir uebernachten zweimal in haesslichen Kleinstaedten und erreichen schliesslich Amritsar mit dem goldenen Tempel. Der Tempel und die ganze Atmosphaere und besonders die Organiation dort waren wirklich sehr beeindruckend. Der goldene Tempel ,der bedeutenste Tempel der Sikhs ist schon an sich voellig beeindruckend. Es sind unglaublich viele Menschen dort (Ausser ein paar Travelern allerdings nur Einheimische), Die Sikhs mit ihren Turbanen Gewaendern und Dolchen sehen an sich schon sehr faszinierend aus. Ich musste immer an Aladin und die 40 Raeuber denken. Dann gibt es dort ein riesiges Pilgerzentrum in dem jeder fuer eine Nacht uebernachten darf. Wir sind auch dort geblieben. Die westlichen Traveler wurden allerdings in einem Extratrakt untergebracht. Jeder bekommt eine Liege zugewiesen. Wir hatten Glueck, da wir schon Vormittags da waren haben wir eine Liege in einem Zimmer mit nur 3 Liegen bekommen. Abends lagen allerdings auch ueberall auf dem Boden im Innenhof des Pilgerhauses und ueberall um den Tempelsee herum Menschen und schliefen. Ein unglaubliches Bild. Das andere ist, dass bei den Sikhs jeder der moechte ein Essen bekommt. Das sind bei diesem Tempel bis zu 20000 Essen am Tag. Die Organisation war einfach unglaublich .Man bekommt Teller, Napf und Loeffel in die Hand gedrueckt, wird schubweise in einen Raum gelassen, alles setzt sich blitzschnell in Reihen auf Matten und dann gehen freiwillige Helfer mit Eimern durch und verteilen das Essen. Trotzdem ist die ganze Geschichte voellig entspannt und schnecken tuts auch. Wenn alle fertig sind faehrt einer mit der Kaercherputzmaschine durch die Reihen und alles ist wieder sauber. Nach diesem sehr spannenden Tag in und um den goldenen Tempel sind wir etwas ausserhalb von Amritsar (was eigentlich eine sehr haessliche Stadt mit einem unglaublichen Verkehr ist) in ein sehr schoenes kleines Guesthouse mi riesen Garten und benutzbarem Pool! gefahren. Jetzt gehts es dann weiter quer durch den Punjab bis nach Bikaner in Rhajastan wofuer wir wahrscheinlich um die zwei Wochen brauchen werden.

bis denn :-)

Schon wieder Regen

Hallo,
Nun sitzen wir hier schon wieder im Dauerregen im Internetshop und langweilen uns.
Von Manali aus sind wir nach zwei Tagen Pause nach Vashisht (ist nur etwa 5 km entfernt) zu Kante gefahren. (ein Freund von Irina, die mit den Feuerkoyls). In seinem kleinen Guesthouse waren wir dann auch noch zwei Tage, war alles sehr nett und erholsam, ohne groessere Abenteuer. Vashisht ist eigentlich ein kleines Dorf, welches von der Aussteigerszene entdeckt wurde, dementsprechend gibt es dort viele Langhaarige, die dazugehoerigen Shops, Kaffees usw. Es ist wirklich schoen und sehr chillig dort. Ausserdem gibt es dort heisse Quellen. In einem Tempel ist ein Bad, schoen getrennt fuer Meannlein und Weiblein, es ist die Waschstelle fuer alle, die hygienischen Verhaeltnisse fuer uns etwas gewoehnungsbeduerftig, aber wenn man sich einmal ueberwunden hat, ganz wunderbar.
Nach zwei Tagen wollten wir weiterfahren - Regen (bis dahin war es die ganze Zeit schoen!). Wir sind dann mit dem Taxi (Raeder oben drauf) 120 km nach Sueden nach Mandi gefahren. Das liegt nur noch auf 800m. Es gibt wieder Palmen, Bambus, Riesenfarne und Affen, auch die ersten Reisfelder kommen in Sicht. Von Mandi aus am naechsten Tag ging es wieder hoffunsvoll radelnd auf einem sehr schoenen Straesschen bis nach Rewalsar. Es waren nur 25km aber natuerlich immer bergauf. Rewalasar liegt recht huebsch an einem kleinen Seechen. Von hier aus soll der Oberbuddha fuer die Tibeter seinen Glauben nach Tibet gebracht haben. Es gibt ein grosses Kloster und Tempel usw. Wir schlafen auch im Guesthouse des Tempels direkt auf dem Gelaende, sehr schoen. Auch fuer die Sikhs und Hindus ist der See heilig, also ein besonderer Ort. Nach einem Tag hat man allerdings alles gesehen. Heute wollten wir eigentlich weiterfahren, doch jetzt giesst es hier unglaublicherweise auch... , also mal wieder ausharren. Der Plan ist von hier nach Amritsar zu fahren. Das wird wahrscheinlich wieder spannend, denn wir verlassen touristisch erschlossenes Gebiet bis dahin. Daramsala ist im Moment wegen zuviel Regen gestrichen, sorry Gabi St., es soll wohl nicht sein.
Hoffe es geht euch allen gut, wir freuen uns immer ueber die Kommentare.
Gisbert, Liliane und Gerngross sind froh, dass sie in der Lenkertasche mitfahren duerfen, bei dem vielen Regen.
Hallo Meike, schoen dass du mitliest, Wir haben zum Glueck die dicke Schlafsackvariante dabei, so war die Kaelte nachts nicht das Problem.
Hallo Barabara, hallo Stammtisch ich hoffe ihr hattet ein schoenes Fest am Huesli (Ist schon wieder lange vorbei... .)
Mit Bildern hochladen ist hier leider nichts. Das ist sowieso so eine Sache. In Manali haben wir uns schon einen Virus auf den Stick geholt, der alle unsere Daten versteckt hat - grosse Aufregung. Ein netter Inder in Vashisht hat es dann nach zwei Tagen geschafft, die Bilder zu retten. Jetzt haben wir sie auf DVD. Das naechste Mal werden Bilder von gelockten SD-Cards geladen, habe ich jetzt gelernt.
Bis dann :-)

Gluecklich in Manali

Nachdem wir uns jetzt ewig mit den Fotos beschaeftigt haben, leider klappt es nicht so wie wir wollen, muesst ihr euch jetzt halt denken was wozu passt. Nun geht die Geschichte weiter.
Von Kaza aus sind wir 4 tage ins Hochland wandern gegangen. Es ging ueber vier Doerfer, wo wir bei Familien uebernachtet haben und die alle ueber 4200 Meter hoch liegen. Hier oben ist es ueberraschenderweise wieder etwas gruener. Es werden immer noch Erbsen und Gerste angebaut. Wir hatten uns einen Fuehrer mitgenommen, der uns ein bisschen was erklaeren sollte, leider konnte Tenzing dann doch nur sehr wenig Englisch, trotzdem war es sehr spannend, was fuer ein Leben. Schon jetzt war es Nachts unter 10 Grad, im Winter liegt jede Menge Schnee, es gibt dann kaum noch eine Verbindung ins Tal und das alles nur mit einem kleinen Holzofen im Wohnraum. Dort sitzen alle auf Teppichen auf dem Boden drumm herum. Es gibt im Haus eine Wasserstelle, das Wasser muss allerdings von draussen geholt werden. Gewaschen wird sich aeusserst selten und ist etwas schwierig, da die Wasserstelle meist mitten im Wohnraum ist. Das mit dem Waschen fand ich am schwierigsten zu verstehen.
Am ersten Tag haben wir in der Hoehe ganz schoen gejappst. Am dritten Tag ging es bis auf 4900m hoch. Das war schon was, ging aber recht gut Tenzing isr natuerlich einfach lockerflockig vorgelaufen ... . Es ist schon verrueckt, ein junger 25 jaehriger Mann mit Frau und Kind, auch aus einem der Doerfer, mit 7 Kuehen, 35 Ziegen und Schafen, arbeitet normalerweise auch auf dem Feld (dieses war nur ein Zusatzverdienst), rennt gleichzeitig den ganzen Tag mit Handy herum, hat moderne arschhaengende Hosen an und beschallt uns mit zum Teil amerikanischer Musik.
Wir kommtem einige sehr schoene Kloester anschauen und den Eseln beim dreschen zusehen.
Wieder zurueck in Kaza sind wir am naechsten Tag weitergefahren immer Richtung Kunzumpass. Die Doerfer wurden immer weniger. Im letzten Dorf vor dem Pass auf 4100m gab es nochmal ein Guesthouse und dann ging es ueber den Pass. Es war morgens schon nur noch 5 Grad und der Winterjackenverkaeufer hatte sich an der Strasse ausgebreitet und fand regen Zuspruch. Die Strasse war leider auch nur noch als steiniger Wanderweg zu bezeichnen, unglaublich und da fahren noch Busse drueber. Mittags waren wir sehr stolz auf der Passhoehe auf 4551m ! Dann ging es wieder abwaerts auf genauso schlechter Strasse. Leider war das Wetter nicht so gut, ziemlich verhangen und immer wieder ein paar Tropfen Regen. Wir wollten eigentlich noch an einen See fahren, aufgrund des schlechten Wetters und der vorgerueckten Stunde, haben wir das aber gecancelt und sind bis auf 4000m wieder runter gefahren. Dort gibt es ein winziges Dorf, eigentlich nur eine Dhaba und ein paar Zelte und Haeuser drumm herum. Da ein fuerchterlicher Gegenwind aufgekommen war, beschlossen wir dort am Fluss zu zelten. Wir konnten,gerade noch Wasser filtern, dann fing es auch schon heftig an zu regnen und hoerte die ganze Nacht nicht mehr auf. Also hiess es im Zelt ausharren. Gegen 9:30Uhr dachten wir der Regen hoert sich komisch an. Ich mache mal den Reisverschluss auf - alles ist weiss, viele, viele dicke, nasse Schneeflocken segeln herunter.
Wir gehen erstmal in die Dhaba fruehstuecken. An diesem Tag ist an weiterfahren nicht zu denken. Gegen 12>00 Uhr kommt tatsaechlich der Bus aus Kaza. Eine Schweizerin erzaehlt uns von der ziemlich aufregenden Fahrt ueber den Pass bei Schnee. Es schneit und schneit. Dann kommt ein leerer Jeep. Sebastian fragt ob der Fahrer uns mitnehmen kann, da ich so langsam hibbelig werden. Wir muessen allerdings erst noch zusammenpacken und das Zelt abbauen. Wieder am Zelt ist dieses von der Schneelast inzwischen voellig eingedrueckt, zum Glueck ist innen alles noch trocken. Wir bauen in Rekordzeit ab, trotzdem ist der Jeep schon weggefahren. Wir duerfem dann in einem Nebenraum der Dhaba mit einem schwangeren Hund uebernachten. Abends kommen tatsaechlich noch fuenf wandernde Tschechen und zwei israelische Motoradfahrer, die alle auch gestrandet sind und untergebracht werden.
Am nachsten Morgen, der Himmel ist relativ blau. Unser netter Wirt meint, heute wird es schoen, auch wenn in der Richtung in die wir wollen schon die Wolken stehen, man vertraut ja den Einheimischen... . Wir fahren also los. Die Strasse bleibt furchtbar. Wir wollen heute bis zum Abzweig zum Rotangpass. Wir sind noch keine 20 Minuten gefahren, faengt es an zu regnen und hoert nicht mehr auf (zum Glueck kein Schnee) Nach 32 km Fahrt ueber viele Steine und durch uneinsehbar tiefe Pfuetzen erreichen wir voellig,nass ein paar Grosse Zelte die auch als Dhaba fungieren. Die Wirtin facht gleich ein kleines Feuer fuer uns an. An der Strasse stehen schon einige Jeeps und ein Kleinbus. Der Fahrer des Busses bringt uns bis nach Gramphu der Ort an der Kreuzung zum Rotangpass, wo es angeblich ein Guesthouse geben soll. (er muss auf eine Reisegruppe warten die wandern,ist - wer geht bei dem Wetter wandern?) Fuer die 17 km brauchen wir mit dem Buesschen eine Stunde auf der tollen Strasse. Gramphu entpuppt sich als drei Hauser mir Foliendach an der Kreuzung. Eind typische Ansiedlung als Halt fuer die LKW-fahrer. Ein paar Kinder und ein Mann kommen gleich auf uns zu. Wir bekommen ganz freundlich und froehlich eine Huette gezeigt, wo wir uebernachten koennen, halbverputzte Steine, Foliendach und innen zwei Steinpodeste mit Kartoffelsaecken belegt, die jeweils als Doppelbett dienen. Das waere alles gar nicht so schlimm, wenn es nicht so penetrant nach Alkohol stinken wuerde. Wir haben keine Wahl unser Zelt ist voellig nass und wir auch, also bleiben wir. Die etwa dreijaehrige Tochter weicht uns nicht von der Seite schaut uns ganz ungeniert in unserer Huette zu und bewundert meine weissen Beine beim Umziehen. Wir gehen dann in die Dhaba, wo wir auf Waschmaschinentrommeln vors Feuer gesetzt werden und Tee bekommen. Der Wirt ist supernett hat dieses unbeschreibliche indische Laecheln und kann sogar etwas Englisch und Guten Tag uns Dankeschoen auf Deutsch. Es gibt noch zwei halbwuechsige Jungs und die schwangere Mutter im Hintergrund auf einer Bettstatt. Wir haben sie in der ganzen Zeit nicht einmal aufstehen sehen. An der Ecke zur Tueroeffnung sitzt der Opa, eine Tuer gibt es nicht, Lehmboden und Waende, alles ist total zugig und kalt. Strom gibt es auch nicht, abends wird eine Gaslampe angezuendet. Trotzdem fuehlen wir uns recht wohl. Die Leute sind total freundlich und sein Reis mit Dhal ist auch gut.
Abends kommen ploetzlich fuenf junge Maenner,trinken den billigen Wisky, den es hier gibt und essen auch einiges dazu, man kennt sich. Wir erfahren dass es nepalesische LKW-Fahrer sind. Sind unsere Brueder sagt der Wirt und strahlt im Gegensatz zu Tensing der die nepalesische Arbeiter am Weg nicht begruesst hat (sonst hat er jeden angequatscht).
Wir verziehen uns dann in unsere stinkende Huette. Um 5:30 am naechsten Morgen geht der Wecker, da um 6:30 der Bus nach Manali kommen soll. Um 7:00 Uhr ist immer noch kein Bus in Sicht dafuer kommen unsere jungen Nepalesen. Wir bekommen alle Tee und Blaetterteigstangen zum Fruehstueck. Immer noch kein Bus da. Unser Wirt fragt ob wir mit den Napalesen mitfahren wollen, aber wir sollen immer bei dem einen bleiben (die anderen vier quetschen sich in den anderen Lkw) und ihn anrufen wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist und auch wenn wir angekommen sind. Wir haben eigentlich gar kein schlechtes Gefuehl bei den Jungs. Und sie waren auch die ganze Zeit voellig nett und unklompliziert. Trotzdem haben wir natuerlich brav unseren netten, besorgten Wirt angerufen, als wir in Manali waren.
Dann geht es los. Schon bei der Auffahrt auf den Pass koennen wir kaum glauben, wie man so etwas miteinem LKW fahren kann. Oben gibt es eine Zeltstadt, wo alles moegliche zu kaufen ist und dann sehen wir schon ein paar Serpentinen unter uns die Lkw-Schlange. Erdrutsch, wir stehen zum Glueck nur zwei Stunden. Dann geht es weiter. Es ist eine einzige Schlammschlacht. der Hang ist durch den vielen Regen immer wieder abgerutscht. Der Gegenverkehr steht schon laenger, ueberall Menschen auf der "Strasse". Viele machen Fotos, die ersten Verkaeufer bieten Chips, Getraenke, Maiskolben usw an. Etwas weiter untem gibt es einen gut besuchten Abflugplatz fuer Paraglyding. Da kann man sich das Ganze dann von oben anschauen - und immer wieder fallen noch Steine. Wir sind sehr froh als wir endlich unten sind. Unser Fahrer ist allerdings ganz cool, fuer den ist das Alltag !!.
Unten ist wieder eine Zeltstadt. Hier geht es fast schon jahrmarktaehnlich zu, Spielautomaten, Yakreiten, Zuckerwatte usw. Hier essen wir zu Mittag.
Die Landschaft dabei ist fast paradisisch schoen. Dann dauert es noch einmal fast Stunden bis wir in Manali sind. Insgesamt haben wir fuer die 66 km acht Stunden gebraucht. Wir sind beide voellig fertig und heilfroh, dass wir nicht mit dem Fahrrad ueber den Pass gefahren sind. In Manali wollen wir in ein gutes Hotel gehen und werden auch noch abgewiesen, wir sind dem Portier wohl nicht schoen genug
... .Wir finden dann aber doch noch was ruiges, saubers nettes, mit Balkon und Blumengarten. Abends essen wir Pizza und trinken Bier - unddas war unser Hochzeitstag!
Jetzt brauchten wir erstmal einen Break, zwei Tage fast nichts tun ausser Waesche waschen, Zelt trocknen, Internet. Dann fahren wir zu Kante und dann geht es weiter Richtung Dharamsala.

Bilder, jetzt mit Uebertitel, haben herausgefunden wie das geht.

Rotang Pass aus huepfendem Lkw noch beim harmlosen Aufstieg

Schneefahrt, kurz vor dem Regen

Wirtsleute in Batal, unsere Rettung vor dem Schnee

die Dhaba, rechts neben dem Eingang gab es einen Durchschlupf, dort durften wir schlafen

Unser Dach wird freigeschaufelt

Oh je, es schneit, 13.09.2010

Kunzum Pass, 4551m ueber Null, jeah

Winterjackenverkaeufer in Losar

Auf dem Dach eines unserer Homestays auf der Wanderung 4400m

Im Haus, es werden Momos zubereitet (wie unsere Maultaschen), in der Mitte ist der einzige Ofen des Hauses

Himalayaimpressionen




Spitital

Nako, Oase im der Wueste

Wasserfiltern

Gisbert, Liliane und Gerngross im Himalaya

Einer schaut immer zu

Koch

Rampur im Sutlejtal, leider viel Regen

Shimla, total vernebelt, trotzdem Jahrmarktstimmung

Impressionen aus Delhi

Dieses ist ein normaler Transporter fuer Schulkinder und kein mittelalterlicher Gefangenentransport

Endlich radeln

Da sind wir wieder.
Wir sind inzwischen schon dreiviertel der anvisierten Himalayarunde gefahren und in Kaza der "groessten Stadt" des Spititals gelandet. Hier leben bestimmt 1000 Menschen und es gibt wieder so ziemlich alles zu kaufen auch fuer die umliegenden Doerfer.
Aber von Anfang an.
Am 18.08. frueh am Morgen bei Wolken aber trockenem Wetter sind wir im Shimla gestartet. Nach ein paarmal fragen (Man frage immer besser mehrere Menschen ) hatten wir die richtige Strasse und es ging erst gemuehtlich los. Die ersten Kilometer waren unproblematisch, spannend wenn wir durch Doerfer kamen, standen immer viele Menschen (meist Maenner) auf der Strasse und warteten auf die Busse. Die LKWs wurden langsam immer mehr, fuhren aber zum groessten Teil mit Abstand an uns vorbei. Jeder musste uns anhupen, aber freundlich, die Beifahrer haengen meist grinsend und winkend aus dem Fenster. Dann ein Stau. Wir fahren langsam dran vorbei. Ein LKW oder Bus nach dem anderen bestimmt 2 Km. Dann ein riesen Schlammbad. Es ist nicht ganz klar ob Baustelle oder Erdrutsch. es koennen jedenfalls immer nur einzelne Fahrzeuge hindurchgeleitet werden. Wir koennen durchschieben, eine ziemliche Sauerrei. Dannach der gleiche Stau von der anderen Seite, aber wir haben erstmal die Strasse fuer uns. Wir versuchen das naechste Strassenlokal (Dhaba), stellen fest hier isst man zum Fruehstueck meist Alu-Prantha, eine Art Kartoffelpfannkuchen - sehr lecker.
Weiter gehts die LKWs werden wieder mehr, meist haben sie Aepfel geladen. Hier ist Apfelgegend (wie am Bodensee, nur hier duerfen die Baeume Baeume werden)und die sind gerade reif. Gegen Nachmittag kommen wir an unserem Zielort auf 2700 Hoeehenmetern an und sind ziemlich genervt und eingestaubt von den ganzen LKWs. Das kann ja heiter werden. Leider ist schon wieder alles verhangen und von den schoenen gruenen Bergenb nichts zu sehen. Am naechsten Morgen (Kein Regen :-)) gehts weiter - bergab, fast 2000 Hoehenmeter am Stueck und oh Wunder keine LKWs mehr. Wir erreichen den Sutlej fahren bis zum naechsten groesseren Ort, staunen ueber Wellblechhuetten, einmal sogar runde Lehmbauten und werden ueberall freundlich begruesst. Sobald die Kinder uns entdecken quietschen sie los, wenn sie nah genug sind stellen sie sich hintereinander auf und wollen abgeklatscht werden. Wir kriegen die Mundwinkel gar nicht mehr runter.
In Rampur dem naechsten Ort werden wir wegen Dauerregen erstmal einen Tag ausgebremst. So kaufen wir Badeschlappen fuer die "tollen Baeder", sitzen viel in Dhabas und schauen dem Treiben und dem Regen zu. Nachmittags klarts auf wir koennen ein Stueck den Berg hochfahren, es wird ruhig und wunderschoen.
Dann weiter immer den Sutlej entlang. Die Strasse bleibt gut befahrbar, kaum Verkehr, alles ruft und winkt. So langsam sehen wir immer mehr Menschen mit den typischen Filzhueten, wie sie die Tibeter tragen. Im naechsten Zielort dachten wir es gibt ein Hotel - war aber nichts. Es faengt wieder an zu regnen!. Wir suchen eine Zeltplatz am naechsten sehr rauschenden Zufluss des Sutlej. Der Wasserfilter kommt zum ersten Mal zum Einsatz. Wir haben das Teil schon sehr zu schaetzen gelernt.
Es regnet die ganze Nacht - ohje, aber am naechsten Morgen ist blauer Himmel. Zum ersten Mal koennen wir ein bisschen mehr sehen, sogar Schneeberge. Frohen Mutes fahren wir weiter. und dann nach etwa 5 km gehts los. Die Inder bauen dort ein riesiges Druckstollenwasserkraftwerk. (angeblich das groesste der Welt) Fuer uns hiess das, nach dem vielen Regen, 25 km Schlammpiste mit wahnsinnig viel Laerm und LKWs. Wir haben ganze 6 Stunden dafuer gebraucht und waren erstmal bedient. Danach mussten wir aber noch 20 km und 400 Hoehenmeter bis nach Rekong Peo. In dieser Nacht haben wir gut geschlafen. Am naechsten Tag sollte eigentlich Pause sein aber weil das Wetter so gut und ueberhaupt schon wieder Lust zum radeln, fuhren wir den Berg rauf nach Kalpa, das erste richtig tibetische Dorf mit sehr schoenen Tempel, der gerade restauriert wird, so dass wir nur von aussen gucken konnten. Zwischendurch auf halben Weg bauten wir unser Zelt am Strassenrand nur zum trocknen auf und wurden gleich von zwei der drei Autofahrer, die an uns vorbeifuhren angesprochen, doch bloss nicht da zu zelten, es sei ein Tiger gesichtet worden??? (ob wir das glauben sollen), einer der beiden fand unser Vorhaben mit den Raedern ganz toll und hat gleich mal aufgezaehlt was wir auf unserer Spitirunde alles besichtigen sollen, sehr nett.
Am Naechsten Tag besorgen wir die Permits fuer den Abschnitt an der tibetischen Grenze. Es ist ein buerokratischer Akt. Zwischendurch ist Stromausfall, dann muessen wir solange draussen warten. Es ist sehr interressant zu sehen wie unterwuerfig der Mann von der Touristinformation gegenueber den hochwichtigen Beamten wird. Trotzdem ist das Ganze recht unproblematisch.
Dann bekommt Sebastian den ersten Durchfall und muss ins Bett. Am naechsten Tag wieder Dauerregen, da kommen wir sowieso nicht weiter.
Aber dann, jetzt wird die Landschaft so langam immer karger, das Tal immer enger, fast schon schluchtartig. Irgendwann kommt tatsaechlich der Checkpoint fuer die Permits. Unsere Daten werden genau in ein Buch uebertragen und wir werden nach unserem Alter gefragt, warum auch immer. Dann wieder zelten am naechten Zulauf. Es ist schwierig eine Stelle zu finden weil alles so steil ist. Schliesslich finde ich einen Pfad zum Bach runter und eine passende Stelle, wenn wir sie von Steinen befreien. es ist ganz schoen viel Wind aufgekommen. Wir bauen das Zelt auf. Sebastian hat das Unterzelt schoen mit Haerringen fixiert, wir haengen das Ueberzelt ein - und alles fliegt den Berg runter - Schock!! Adrenalinstoss - hinterher. Wir haben viel Glueck. Das Zelt faellt nicht ins Wasser, wir koennen es wieder einfangen. Jetzt hat es ein paar Flicken, die sind aber nicht so schlimm.
Wieder aufbauen, diesmal sind wir schlauer und beschweren vorher mit unseren Taschen. Eine Tibeterin laeuft auf dem Pfad an uns vorbei zum Wasser und ward nicht mehr gesehen - sehr komisch. Als wir zum Wasser filtern gehen, sehen wir etwas bachaufwaerts einen Seilzug mit einem schaukelaehnlichen Teil auf dem man sich selbst ueber den Bach ziehen kann.
Der naechste Tag immer rauf und runter am Fuss entlang. Die Strasse ist immer spektakulaerer in den Fels gehauen, mal asphaltiert dann wieder sehr kaputt, dann wieder Baustellen, aber insgasammt geht es ganz gut. Hier ist es inzwischen sehr karg, kaum noch Baeche, es waechst fast nichts meht. Irgendwann kommt der Zulauf des Spiti. Es ist sehr heiss, ich bin fertig. Sebastian beschliesst Wasser aus dem sehr schlammingen Fluss zu filtern, was funktioniert, damit wir bald einen Zeltplatz suchen koennen. Jetzt geht es steil bergauf. Von unten sind viele Serpentinen zu sehen. Das mit dem Zeltplatz wird noch schwieriger wie am Vortag, wir landen schiesslich in einer Serpentine 3m von der Strasse entfernt. Es gibt allerdings fast keinen Verkehr und niemand stoert sich an uns, auch nicht die paar vorbeifahrenden Militaerfahrzeuge. in dieser Nacht haben wir ein paar halbwilde Esel als Aufpasser um unser Zelt.
Am naechsten Morgen sitzen wir schon um 6:30 Uhr auf den Raedern. Es geht immer aufwaerts, sehr spektakulaer, der Fluss fliesst bis zu 1000 Meter dierkt unter uns. Es sind etwa 1000 Hoehenmeter bis nach Nako auf 3620 Hoehenmeter. Wir sin mittags schon da und finden ein sehr schoenes Guesthaus mit Blumengarten und Seeblick. Naja der See ist mehr ein Teich aber mit tollem gruenem Wasser und ein Wunder in dieser wuestenartigen Landschaft. Die Berge sind hier sehr gewaltig und voellig karg, nur wo es Wasser gibt sind gruene Flecken und dann auch gleich Doerfer, wie Oasen.
Am naechsten Tag ist wieder ein Pausentag. Wir laufen noch ein Stueck den Berg rauf, geniessen die Aussicht, bestaunen die alten tibetischen Stupas und lassen uns den alten und neuen Tempel aus dem 11 Jahrhundert und von 2007 zeigen.
Es ist Erntezeit fuer Erbsen. Es werden unmengen Erbsen angebaut und das ganze Gruenzeug wird nachdem die Erbsen gepflueckt sind, in riesigen Buendeln, meist von den Frauen auf dem Ruecken nach Hause getragen und dann auf den Daechern der Haeuser gelagert. Auch auf dieser Hoehe ist es tagsueber noch sehr warm. Es gibt Kuehe und sogar noch ein paar Apfelbaeume.
Nako war sehr schoen und erholsam.
Dann geht es weiter die Strasse schraubt sich noch bis auf 3890m hoch und dann wieder 1000 Hoehenmeter runter. Ich bin nicht fit, die Erkaeltung ist im Anzug, so werden die letzten 20 km bis nach Tabo zum Kampf. Tabo ist der erste Ort nach der Permitzone (wieder wurden wir am Checkpoint nach dem Alter gefragt?) Hier gibt es ein altes recht beruehmtes Kloster und einige Guesthaeuser haben sich angesiedelt.
2 Tage Zwangspause. Jetzt bin ich krank. Sebastian macht inzischen einen Tagesausfflug zu einem anderen schoenen Kloster und erkundet schonmal die weitere Strasse. Sie bleibt sehr hoppelig. (Nur in der Permitzone war sie erstaunlicherweise supergut, da brandneu)
Am 02.09. fahren wir weiter. Wir wollen ins Pinvalley, ein Seitental, in das man 40km hineinfahren kann und das uns waermstens empfohlen worden ist. Am Anfang des Tales zelten wir erstmal wieder und machen uns dann an den Aufstieg, d.h. wir hoppeln den Berg hoch. Es ist anstrenged aber wunderschoen. das Tal ist greuner, wir sehen die ersten Yaks, es ist Erntzeit, viele Leute sind auf den kleinen Feldern und schneiden Gerste mit der Handsichel, die dann zu Garben bebunden wird, wie auf alten Blidern bei uns. In Mudh im letzten Dorf, dass mit Fahrzeug erreicht werden kann, gibt es 225 Einwohner(stand so auf dem Ortsschild) und ein paar einfache Guesthouses. Von hier aus kann mann Esel und Guides mieten und dann zu Fuss weitergehen. Auch so ist es sehr malerisch dort. Abends kommen die Esel (beladen mit Erbsenkraut), Kuehe, Yaks und Schafe nach Hause, zum Anschauen sehr idyllisch, zum Leben sicherlich sehr hart.
Und gestern wieder runterhoppeln (was wesentlich einfacher ging wie rauf) und dann wieder auf unserem eigentlichen Weg bis Kaza. Hier sind wir jetzt haben ein Zimmer im ersten Haus am Platze mit Balkon und Aussicht auf den Tempel gebucht, mussten trotzdem heute zwei Zimmer weiter ziehen, da Boiler fuer heisses Duschwasser kaputt - that's India.
Und ab morgen gehen wir fuer 4 Tage wandern, Wir haben eine Tour ueber die Doerfer gebucht und freuen uns schon sehr, mal was anderes.
Bilder kann man hier leider auch nicht hochladen, also habt noch etwas Geduld.

Bis denn ;-)