Es wird wieder warm werden

Es ist ganz schoen hoch


Erste Annaeherungen


zwei ganz besondere Pilgergestalten, die sich mit uns fotografieren lassen wollten. Seit wir aus den Bergen draussen sind, kommen taeglich mehrmals irgendwelche Leute auf uns zu und wollen "one snap please"


Es ist heiss. Mittags steigt die Temperatur immer ueber 40 Grad im Schatten. Da heisst es wieder um 5:00 Uhr aufstehe,n damit wir um 6:30 mit Sonnenaufgang auf den Raedern sitzen. Gegen 13:00/14:00 Uhr versuchen wir moeglichst am Ziel zu sein.


Die sich ueber mehrere 100 Kilometer erstreckende Wuestenrandzone der Thar. Es ist immer noch recht gruen Der Boden besteht allerdings nur aus sehr feinem Sand.


Die Schule in Pallu, einem Wuestendorf, bei der wir uebernachtet haben.


In der Mitte befindet sich Sebastian mit seinem Fahrrad. Es bleiben immer Maenner stehen uns schauen, sobald wir jemanden ansprechen vermehren sie sich auch immer. Sebastian sagt immer menschliche Wasserbueffel. Sie stehen wirklich voellig reglos da und starren einen an. In diesen Stadtchen war es allerdings besonders extrem. Da konnten wir nur schnell abhauen.


Wir bestaunen uns gegenseitig


Der klinisch reine, verruieckte Sikh-Tempel in Harisa


Das kreuzschiffaehnliche Wohnhaus, wir hatten die zweite Etage von oben fuer uns.


Von Amritsar ging es suedwaerts wieder an der Sutlej, den Fluss dem wir kurz hinter Shimla Richtung Tibet gefolgt waren. Hier wird er allerdings aufgestaut und ein riesiger Kanal abgezweigt, der halb Rajasthan mit Wasser versorgt. Es ist eine riesige Wasserlandschaft entstanden, sehr unberuehrt mit vielen Voegeln. Es gibt nur kleine Orte ohne grosse Infrastruktur. Wir dachten eigentlich, dass wir hier zelten muessten. Dann tauchte direkt hinter dem Damm ein grosser, sehr neu aussehender Sikhtempel auf. Da die Sikhs so sehr gastfreundlich sind, dachte ich fragen wir mal, ob wir dort uebernachten koennen. Schon die Auffahrt zum Tempel war sehr spannend, ein grosser Garten mit hochakuraten Beeten im Louis XIV Stil, darauf kuenstliche Hirsche und Figuren, die laendliche Szenen darstellen. Ueberall Menschen die fegen, die Bueschchen beschneiden, sogar der Rasen wird gefegt. Wir sprechen jemanden an und werden erst einmal auf eine Bank gesetzt. Nach etwa 15 Min. kommt eine juengere Frau, die englisch spricht und bittet uns noch zu warten. Es vergeht eine halbe Stunde, dann kommt sie wieder und bittet uns ihr zu folgen. Vor einer Tuer muessen wir die Schuhe ausziehen (nichts besonders), die Fuesse an einer Decke abputzen, dann duefen wir eintreten. Wir betreten einen groesseren Raum, an einer Seite befindet sich ein Coca Cola Kuehlschrank und ein kleines Sideboard, in einer anderen Ecke liegt eine Matte zum liegen. Ansonsten sitzt dort nur ein dicker aelterer Mann mit Turban barfuss in traditioneller Kleidung in einem grossen Lehnstuhl. Vor ihm fegt eine Frau hockend den Boden. Er winkt uns heran und bedeutet uns, wir sollen uns zu seinen Fuessen setzen (wie im Film). Dann muss besonders Sebastian Rede und Antwort stehen (was wir tun, sein Beruf, ob wir verheiratet sind, wieso wir so lange reisen koennen usw) Das Gespraech scheint zu seiner Zufriedenheit zu verlaufen. Wir bekommen Getraenke aus dem grossen Kuehlschrank angeboten. Dann werden wir wieder an die juengere Frau verwiesen, die uns unser Zimmer zeigen soll.It's all free, you don't have to pay a donation. Der Oberguru hat befunden, wir duerfen bleiben. Wir sind dann den Rest des Tages versorgt und verpflegt worden, hatten erst ein riesen Zimmer mit Matte auf dem Boden und 3 verschiedenen Klos. Spaeter mussten wir nochmal umziehen, da anscheinend noch ein Gast aufgetaucht war. Nun war das Zimmer fast noch groesser und hatte rundum Fenster. Wir fuehlten uns wie auf einem Schiff. Ueberhaupt hatte die Typ ein Faible fuer Reisewagen. Ueberall schoen drapiert auf dem Gelaende gab es umgebaute Travellerfahrzeuge, meist innen leer nur mit grossen Bildern von Sikhgurus, die angebetet werden sollten. Abends wurde das ganze Ambiente dann noch wunderbar kitschig beleuchtet ( aber nur bis das Buch ins Bett ging, hier so gegen 8:30). Bezahlen durften wir auch am naechsten ag als wie der fuhren nichts.
Wir sind dann noch ein Stueck vom Gelaende am Wasser spazieren gegangen, fanden eine Art Hochstand, wo man ganz gut uebers Wasser schauen konnte. Aufeinmal kam ein Motorrad gefolgt von einem Jeep vorbei. Kurze Zeit spaeter kam das Motorrad wieder zurueck und ein ganzer Trupp Leute aus dem Jeep zu fuss hinterher. Sie wollten ein Musikvideo drehen und hatten befunden zwei Weisse wuerden sich gut darin machen. So spazierten wir als Liebespaar durch den Wald gefolgt von einem Playback singenden Saenger. Die eigentliche Hauptdarstellerin schmollte und wir dachten eigentlich auch, dass sie schoener gewesen waere, wie wir zwei nicht mehr ganz taufrischen Langnasen in Outdoorklamotten.
Das war wieder ein sehr ereignisreicher Tag.
Dann ging es weiter. So langsam wird die Landschft immer trockener und karger. Da es von den Entfernungen, wo es Schlafmoeglichkeiten geben koennnte besser passt, beschliessen wir ueber Abohar an der pakistanischen Grenze zu fahren. Es ist unser erster Wuestenort und wider erwarten gibt es dort mehrere Hotels und ein ganz gutes Restaurant. Schon vorher sind die ersten Kamele aufgetaucht, meist als Zugtiere anstatt der sonst ueblichen Ochsen oder Pferde. Sie sehen schon sehr majestaetisch aus.
Kurz hinter Abohar verlassen wir den Punjab. Jetzt sind wir in Rajasthan. Von einem weitentwickelsten sind wir jetzt in eines der rueckstaendigsten Laender Indiens gefahren. Jetzt tragen die Frauen wieder vorwiegend Saris, man spricht nur noch mit Sebastian (hello sir, witch country?), falls ueberhaupt noch jemand englisch spricht. Im Punjab waren die Menschen spuerbar offener. Dort haben sie auch geschaut, meist freundlich gewunken und auch staendig die obligatoischen Fragen gestellt oder wollten Fotos mit uns. Menschenauflaeufe haben wir aber keine verursacht.
Kurz vor der Grenze nach Rajasthan werde ich von einem Typen vom Motorrad aus angegrapscht. Ich habe erstmal genug von indischen Maennern. An der Grenze dann wieder Soldaten mit denen wir Tee trinken sollen. Dann die erste Stadt, sehr unfreundlich, von den drei Bruchbudenhotels, die es dort gibt wollen uns zwei nicht haben, das dritte ist voellig ueberteuert und frische Bettwaesche gibt es nur, weil wir darauf bestehen. Der erste Eindruck von Rajasthan ist sehr desillusionierend.
Es ist sehr heiss. So langsam erinnert die Landschaft immer mehr an eine Wueste, obwohl es immer noch Felder gibt auf denen jetzt Hirse und Melonen angebaut werden. Zu Anfang auch noch Baumwolle.
Dann kommen wir mittags nach Pallu einem Dorf mitten im Nichts, allerdings das Hauptdorf mit Laeden und Dhabas an der Strasse. Wie immer stehen einige Maenner um uns herum. Einer fragt wo wir an dem Tag noch hinwollen. Wir antworten, dass wir bei Pallu bleiben wollen, ob es hier vielleicht eine Uebernachtungsmoeglichkeit gibt. Mehrere Maenner antworten sehr ueberzeugt, ein Hotel gaebe es nicht aber einen Room schon und beschreiben uns den Weg den wir nehmen sollen. Gespannt gehen wir dorthin. Auf dem Weg fragen wir noch ein paarmal und immer wieder scheinen die Menschen genau zu wissen wohin sie uns schicken. Auf einer art Platz fragen wir wieder einen jungen Mann. Der guckt schon etwas skeptischer, zeigt aber dann genau auf die Tuer vor der er steht und geht mit uns auf einen Innenhof, von dem viele Tueren aus abgehen. Es sieht fast aus wie in einem Kloster. Wir werden sofort von vielen Jugendlichen umringt. Der junge Mann holt einen etwas aelteren jungen Mann, der auch erst etwas skeptisch guckt, dann aber Schluessel holen laesst und eine der Tueren aufschliesst. Dahinter ein gefaengniszellenartiger Raum mit Matten auf dem Boden. Hier duerfen wir schlafen. Niemand spricht englisch aber wir erfahren zumindest, dass wir nicht in einem Kloster sondern in einer Schule gelandet sind. Es ist eine staatliche senior secondary School, daher sind die Schueler auch schon Jugendliche. Es wird dann ein sehr spannender Abend, an dem sich einige der Lehrer inclusive Direktor (kann auch kein Wort Englisch) in unserem Zimmerchen draengen, wie die Kinder ueber unserer Landkarte haengen und sich freuen, wenn sie einen bekannten Ort gefunden haben. Nur der Englischlehrer spricht etwas englisch. Irgendwann traut er sich und fragt, ob er ein Foto mit uns machen koennte. Allerdings ist es schon dunkel und sein Handy dafuer nicht gut genug. Also wurde der Dorffotograf angerufen, der auch kam und sich gleich mit ablichten liess. Die Jugendlichen (alles Jungs) heangen waehrend der ganzen Zeit in Trauben vor den beiden Fenstern. Es ist ein Gekicherere und Getuschele, einfach unglaublich.
Nach der naechsten Etappe dann die schmutzigste, heruntergekommenste Kleinstadt, die wir bisher hatten, ueberall Muell und stinkende Abwasserkanaele. Dabei war es sicherlich einmal eine schoene Stadt. An manchen alten Haeusern sind noch Reste von sehr schoenen alten Bemalungen zu erahnen. Das Hotel ist auch das schmutzigste bisher, mit nistenden Tauben im Flur - trotzdem wohnen viele Leute dort, auch sind die Menschen recht freundlich - sehr unverstaendlich. Abends versuchen wir wenigstens ein Strassenlokal, wo wir etwas essen koennen,zu finden - Fehlanzeige. Als wir ein Restaurantschild finden und hoffungsvoll eintreten - wieder Fehlanzeige. Es findet sich dann aber ein freundlicher Mensch, der uns durch die Gassen tatsaechlich zu einem Restaurant fuehrt. Es ist sogar gut besucht von offensichtlich besser situierten Indern aber trotzdem guenstig. So hat der Tag doch noch einen guten Ausklang. Am naechsten Tag fahren wir noch 65 km bis zur naechsten Kleinstadt. Die letzten 70 km bis Bikaner lassen wir uns dann mit dem Pickup fahren. Wir hatten erst einmal wieder die Nase voll von schrecklichen Kleinstadthotels.
Bikaner, eine sehr weitlaeufige Stadt mit grossem Fort auch nicht so schmutzig. Im Fort jede Menge Prunk aus Maharatschas Zeiten, schon sehr doll anzuschauen. Nach einem Tag sightseeing gehen wir jedoch gleich wieder in die Wueste auf Kamelsafari (ich weiss es sind eigentlich keine Kamele, sie heissen hier aber so.) 2 Tage sind wir mit zwei Kamelen und Wagen durch die "Wueste" gezogen. Einer durfte immer reiten und einer im Wagen mitfahren. Der 9jaehrige Sohn des Fuehrers hat vom Wagen aus das Kamel auf dem der Reiter sass gefuehrt. (manchmal musste er schon nach Papa rufen. Kamele sind nicht wirklich freundliche Tiere.) Es war schon spannend und irgendwann hatte ich auch keine angst mehr herunter zu fallen - aber so ein Tier unter meinem Hintern ist einfach nicht mein Ding. Wir waren im Land der Bishnoi, ein Volksstamm , der in diesem Teil der Wueste lebt, sehr arm, sehr froehlich und freundlich, besonders die Kinder sehr zutraulich und die sehr auf ihre Umwelt achten. So liegt dort kein Muell herum, als einmal eine Plastiktuete am Boden lag, ist der Fahrer extra vom Wagen gesprungen, hat sie aufgehoben und spaeter mitverbrannt - so gibt es immer wieder Ueberraschungen in diesem Land.
Morgen machen wir uns auf Richtung Jodpur - immer noch durch die Wueste (es war ein Versuch aber es ist einfach nicht meine Landschaft)
Bis denn ;-

Zu Besuch bei Aladins

Essensausgabe in der Tempelanlage


Saubermachen mit Karchermobil


nochmal Essensausgabe


Der Tellerwagen


Das Pilgerhaus


Ein Eisverkaeufer auf dem Weg


Erna an der Haltestelle


Der seltsame Buddha von Rewalsar (sieht eher aus wie eine Mischung aus Buddha, Shiva und Maharatscha


Affen beobachten im Regen


Mit Kante in seinem Guesthaus {Irina ich mail Dir mal noch ein paar mehr Bilder, wenn mal wieder mehr Zeit ist)

Zum Glueck war einen Tag spaeter der Regen vorbei. Es geht weiter. Erst noch etwas bergauf und dann lange bergab, natuerlich war da wieder eine riesen Baustelle, also Schlammschlacht. Wir bleiben auf kleinen Strassen, durch huegelige Landschaft, immer wieder Doerfer und Bauernhoefe. Die Leute starren uns entgeistert an, wenn wir verbeifahren, sind aber meist freundlich. Wer koennen allerdings hier auch nichts mehr lesen und auf unserer tollen Karte sind nur ein Bruchteil der Wege eingezeichnet, also immer wieder fragen, was manchmal etwas abenteuerlich ist, da die Aussprache der Orte selten so ist wie wir das aussprechen. Trotzdem findet sich immer alles. Es laufen ja immer mehrere Menschen zusammen sobald wir anhalten.
Am fruehen Nachmaittag taucht ploetzlich mitten in der Pampa ein kleines Hotel in schoenster Lage auf. Es ist einfach aber fuer indische Verhaeltnisse ganz ordentlich. Wir beschliessen zu bleiben, geniessen die Aussicht. Sie sind total um uns bemueht, unser Pass wird genau inspiziert, wir sind die ersten Weissen Gaeste dort. Am naechsten Tag weiter immer auf und ab. Irgendwie veraendert sich die Stimmung. Die Leute starren besonders mich nur noch an, wenn ich laechle oder gar gruesse schauen sie meist weg. Alles starrt auf meine Fuesse (habe ich das Gefuehl). Ich fuehle mich nicht mehr wohl, ueberlege schon ob meine dreiviertel lange Hose noch zu kurz ist. Wir kommen dann durch eine Kleinstadt und zum Glueck danach wird es wieder besser. (Wer weiss welchem Glauben die angehangen haben.)
Nachmittags erreichen wir den Beas einen grossen Fluss der ein paar Kilometer spaeter zu einem riesigen 30km langen Stausee gestaut wird. Da wollen wir drann entlang fahren. Wieder taucht zur rechten Zeit voellig unverhofft ein kleines Hotel an einem historischen Hindutempel auf. Wir nehmen wieder ein Zimmer. Allerdings ist die Stimmung hier nicht so nett. Ein Kampfhund an der Kette liegt vor der Tuer und die herumhaengender Maenner bewgen sich nur auf Anweisung des Chefs. Als wir Abends etwas essen wollen ist dieser nicht da, also werden wir ignoriert. Wenn sie nicht wollen koennen die Inder unglaublich sein. Man sitzt direkt vor ihrer Nase, sie schauen Fernsehen, lesen Zeitung drehen einem demonstrativ den Ruecken zu. (Leider gab es da nichts anderes) So mussten wir erst massiv werden, bis wir ein paar gebratene Nudeln bekamen.
Weiterfahren eigentlich am See entlang. Nach einigem Suchen haben wir auch die Strasse gefunden. Kurz vor dem Abzweig stand "Erna" an der Haltestelle.
Der Weg ist superschoen, allerdings immer weit entfernt vom See, sehr huegelig und kurvig. In einem Dorf mit einer grossen Schule essen wir zu Mittag. Die kleinen Jungs stellen sich immer gruppenweise vor der Dhaba auf, um uns zu beobachten.
Irgendwann kommt ein Dorf mit einem Schild "fishingcenter". Also sollte man meinen der See kann nicht weit sein. Es kommt mal wieder ein fast ausgetrocknetes Zufluesschen und in diesem steinigen Flussbett sehen wir immer wieder Motorraeder und Traktoren fahren. Es muss der Weg zumm See sein. Wir schieben mutig ueber die Steine und durchs Wasser und tatsaechlich nach etwas 2 km ist eine kleine Bucht des Sees erreicht. Von der riesen Wasserflaeche sehen wir immer noch nichts aber immerhin. Wir bauen unser Zelt auf und ich springe ins "pisswarme" Wasser bevor uns die Menschen entdecken. Spaeter beim Kochen haben wir dann wieder einige Zuschauer. Als das mit der Verstaendigung nicht so klappt, holen die Kinder Papa, mit dem dann die wichtigen Fragen, des woher und wohin geklaert werden koennen. Am naechsten Morgen fruehstuecken wir um 6:30 Uhr, trotz der fruehen Stunde ein Maedchen und ein kleiner Junge haben sich schon zum Zuschauen aufgestellt.
Irgendwann ist dann diese sehr schoene aber auch anstrengende Strasse zu Ende und wir sind in einer Ebene in einem grossen Industriegebiet gelandet. Eine Bruecke mit Wachposten ueber den Fluss, wir verlassen den Himachal und sind im Punjab. Im naechsten Ort ein Markt mit ueberquellenden Gemuesestaenden, wir gehen was essen und stellen fest, es heisst jetzt wieder alles anders. Der Punjab ist die Kornkammer Indiens. Es ist jetzt alles eben, ueberall Reis, Reis, Reis Zuckerrohr, ein bisschen Mais und Gemuese. Die Strasse fuehrt schnurgeradeaus, Wir uebernachten zweimal in haesslichen Kleinstaedten und erreichen schliesslich Amritsar mit dem goldenen Tempel. Der Tempel und die ganze Atmosphaere und besonders die Organiation dort waren wirklich sehr beeindruckend. Der goldene Tempel ,der bedeutenste Tempel der Sikhs ist schon an sich voellig beeindruckend. Es sind unglaublich viele Menschen dort (Ausser ein paar Travelern allerdings nur Einheimische), Die Sikhs mit ihren Turbanen Gewaendern und Dolchen sehen an sich schon sehr faszinierend aus. Ich musste immer an Aladin und die 40 Raeuber denken. Dann gibt es dort ein riesiges Pilgerzentrum in dem jeder fuer eine Nacht uebernachten darf. Wir sind auch dort geblieben. Die westlichen Traveler wurden allerdings in einem Extratrakt untergebracht. Jeder bekommt eine Liege zugewiesen. Wir hatten Glueck, da wir schon Vormittags da waren haben wir eine Liege in einem Zimmer mit nur 3 Liegen bekommen. Abends lagen allerdings auch ueberall auf dem Boden im Innenhof des Pilgerhauses und ueberall um den Tempelsee herum Menschen und schliefen. Ein unglaubliches Bild. Das andere ist, dass bei den Sikhs jeder der moechte ein Essen bekommt. Das sind bei diesem Tempel bis zu 20000 Essen am Tag. Die Organisation war einfach unglaublich .Man bekommt Teller, Napf und Loeffel in die Hand gedrueckt, wird schubweise in einen Raum gelassen, alles setzt sich blitzschnell in Reihen auf Matten und dann gehen freiwillige Helfer mit Eimern durch und verteilen das Essen. Trotzdem ist die ganze Geschichte voellig entspannt und schnecken tuts auch. Wenn alle fertig sind faehrt einer mit der Kaercherputzmaschine durch die Reihen und alles ist wieder sauber. Nach diesem sehr spannenden Tag in und um den goldenen Tempel sind wir etwas ausserhalb von Amritsar (was eigentlich eine sehr haessliche Stadt mit einem unglaublichen Verkehr ist) in ein sehr schoenes kleines Guesthouse mi riesen Garten und benutzbarem Pool! gefahren. Jetzt gehts es dann weiter quer durch den Punjab bis nach Bikaner in Rhajastan wofuer wir wahrscheinlich um die zwei Wochen brauchen werden.

bis denn :-)

Schon wieder Regen

Hallo,
Nun sitzen wir hier schon wieder im Dauerregen im Internetshop und langweilen uns.
Von Manali aus sind wir nach zwei Tagen Pause nach Vashisht (ist nur etwa 5 km entfernt) zu Kante gefahren. (ein Freund von Irina, die mit den Feuerkoyls). In seinem kleinen Guesthouse waren wir dann auch noch zwei Tage, war alles sehr nett und erholsam, ohne groessere Abenteuer. Vashisht ist eigentlich ein kleines Dorf, welches von der Aussteigerszene entdeckt wurde, dementsprechend gibt es dort viele Langhaarige, die dazugehoerigen Shops, Kaffees usw. Es ist wirklich schoen und sehr chillig dort. Ausserdem gibt es dort heisse Quellen. In einem Tempel ist ein Bad, schoen getrennt fuer Meannlein und Weiblein, es ist die Waschstelle fuer alle, die hygienischen Verhaeltnisse fuer uns etwas gewoehnungsbeduerftig, aber wenn man sich einmal ueberwunden hat, ganz wunderbar.
Nach zwei Tagen wollten wir weiterfahren - Regen (bis dahin war es die ganze Zeit schoen!). Wir sind dann mit dem Taxi (Raeder oben drauf) 120 km nach Sueden nach Mandi gefahren. Das liegt nur noch auf 800m. Es gibt wieder Palmen, Bambus, Riesenfarne und Affen, auch die ersten Reisfelder kommen in Sicht. Von Mandi aus am naechsten Tag ging es wieder hoffunsvoll radelnd auf einem sehr schoenen Straesschen bis nach Rewalsar. Es waren nur 25km aber natuerlich immer bergauf. Rewalasar liegt recht huebsch an einem kleinen Seechen. Von hier aus soll der Oberbuddha fuer die Tibeter seinen Glauben nach Tibet gebracht haben. Es gibt ein grosses Kloster und Tempel usw. Wir schlafen auch im Guesthouse des Tempels direkt auf dem Gelaende, sehr schoen. Auch fuer die Sikhs und Hindus ist der See heilig, also ein besonderer Ort. Nach einem Tag hat man allerdings alles gesehen. Heute wollten wir eigentlich weiterfahren, doch jetzt giesst es hier unglaublicherweise auch... , also mal wieder ausharren. Der Plan ist von hier nach Amritsar zu fahren. Das wird wahrscheinlich wieder spannend, denn wir verlassen touristisch erschlossenes Gebiet bis dahin. Daramsala ist im Moment wegen zuviel Regen gestrichen, sorry Gabi St., es soll wohl nicht sein.
Hoffe es geht euch allen gut, wir freuen uns immer ueber die Kommentare.
Gisbert, Liliane und Gerngross sind froh, dass sie in der Lenkertasche mitfahren duerfen, bei dem vielen Regen.
Hallo Meike, schoen dass du mitliest, Wir haben zum Glueck die dicke Schlafsackvariante dabei, so war die Kaelte nachts nicht das Problem.
Hallo Barabara, hallo Stammtisch ich hoffe ihr hattet ein schoenes Fest am Huesli (Ist schon wieder lange vorbei... .)
Mit Bildern hochladen ist hier leider nichts. Das ist sowieso so eine Sache. In Manali haben wir uns schon einen Virus auf den Stick geholt, der alle unsere Daten versteckt hat - grosse Aufregung. Ein netter Inder in Vashisht hat es dann nach zwei Tagen geschafft, die Bilder zu retten. Jetzt haben wir sie auf DVD. Das naechste Mal werden Bilder von gelockten SD-Cards geladen, habe ich jetzt gelernt.
Bis dann :-)

Gluecklich in Manali

Nachdem wir uns jetzt ewig mit den Fotos beschaeftigt haben, leider klappt es nicht so wie wir wollen, muesst ihr euch jetzt halt denken was wozu passt. Nun geht die Geschichte weiter.
Von Kaza aus sind wir 4 tage ins Hochland wandern gegangen. Es ging ueber vier Doerfer, wo wir bei Familien uebernachtet haben und die alle ueber 4200 Meter hoch liegen. Hier oben ist es ueberraschenderweise wieder etwas gruener. Es werden immer noch Erbsen und Gerste angebaut. Wir hatten uns einen Fuehrer mitgenommen, der uns ein bisschen was erklaeren sollte, leider konnte Tenzing dann doch nur sehr wenig Englisch, trotzdem war es sehr spannend, was fuer ein Leben. Schon jetzt war es Nachts unter 10 Grad, im Winter liegt jede Menge Schnee, es gibt dann kaum noch eine Verbindung ins Tal und das alles nur mit einem kleinen Holzofen im Wohnraum. Dort sitzen alle auf Teppichen auf dem Boden drumm herum. Es gibt im Haus eine Wasserstelle, das Wasser muss allerdings von draussen geholt werden. Gewaschen wird sich aeusserst selten und ist etwas schwierig, da die Wasserstelle meist mitten im Wohnraum ist. Das mit dem Waschen fand ich am schwierigsten zu verstehen.
Am ersten Tag haben wir in der Hoehe ganz schoen gejappst. Am dritten Tag ging es bis auf 4900m hoch. Das war schon was, ging aber recht gut Tenzing isr natuerlich einfach lockerflockig vorgelaufen ... . Es ist schon verrueckt, ein junger 25 jaehriger Mann mit Frau und Kind, auch aus einem der Doerfer, mit 7 Kuehen, 35 Ziegen und Schafen, arbeitet normalerweise auch auf dem Feld (dieses war nur ein Zusatzverdienst), rennt gleichzeitig den ganzen Tag mit Handy herum, hat moderne arschhaengende Hosen an und beschallt uns mit zum Teil amerikanischer Musik.
Wir kommtem einige sehr schoene Kloester anschauen und den Eseln beim dreschen zusehen.
Wieder zurueck in Kaza sind wir am naechsten Tag weitergefahren immer Richtung Kunzumpass. Die Doerfer wurden immer weniger. Im letzten Dorf vor dem Pass auf 4100m gab es nochmal ein Guesthouse und dann ging es ueber den Pass. Es war morgens schon nur noch 5 Grad und der Winterjackenverkaeufer hatte sich an der Strasse ausgebreitet und fand regen Zuspruch. Die Strasse war leider auch nur noch als steiniger Wanderweg zu bezeichnen, unglaublich und da fahren noch Busse drueber. Mittags waren wir sehr stolz auf der Passhoehe auf 4551m ! Dann ging es wieder abwaerts auf genauso schlechter Strasse. Leider war das Wetter nicht so gut, ziemlich verhangen und immer wieder ein paar Tropfen Regen. Wir wollten eigentlich noch an einen See fahren, aufgrund des schlechten Wetters und der vorgerueckten Stunde, haben wir das aber gecancelt und sind bis auf 4000m wieder runter gefahren. Dort gibt es ein winziges Dorf, eigentlich nur eine Dhaba und ein paar Zelte und Haeuser drumm herum. Da ein fuerchterlicher Gegenwind aufgekommen war, beschlossen wir dort am Fluss zu zelten. Wir konnten,gerade noch Wasser filtern, dann fing es auch schon heftig an zu regnen und hoerte die ganze Nacht nicht mehr auf. Also hiess es im Zelt ausharren. Gegen 9:30Uhr dachten wir der Regen hoert sich komisch an. Ich mache mal den Reisverschluss auf - alles ist weiss, viele, viele dicke, nasse Schneeflocken segeln herunter.
Wir gehen erstmal in die Dhaba fruehstuecken. An diesem Tag ist an weiterfahren nicht zu denken. Gegen 12>00 Uhr kommt tatsaechlich der Bus aus Kaza. Eine Schweizerin erzaehlt uns von der ziemlich aufregenden Fahrt ueber den Pass bei Schnee. Es schneit und schneit. Dann kommt ein leerer Jeep. Sebastian fragt ob der Fahrer uns mitnehmen kann, da ich so langsam hibbelig werden. Wir muessen allerdings erst noch zusammenpacken und das Zelt abbauen. Wieder am Zelt ist dieses von der Schneelast inzwischen voellig eingedrueckt, zum Glueck ist innen alles noch trocken. Wir bauen in Rekordzeit ab, trotzdem ist der Jeep schon weggefahren. Wir duerfem dann in einem Nebenraum der Dhaba mit einem schwangeren Hund uebernachten. Abends kommen tatsaechlich noch fuenf wandernde Tschechen und zwei israelische Motoradfahrer, die alle auch gestrandet sind und untergebracht werden.
Am nachsten Morgen, der Himmel ist relativ blau. Unser netter Wirt meint, heute wird es schoen, auch wenn in der Richtung in die wir wollen schon die Wolken stehen, man vertraut ja den Einheimischen... . Wir fahren also los. Die Strasse bleibt furchtbar. Wir wollen heute bis zum Abzweig zum Rotangpass. Wir sind noch keine 20 Minuten gefahren, faengt es an zu regnen und hoert nicht mehr auf (zum Glueck kein Schnee) Nach 32 km Fahrt ueber viele Steine und durch uneinsehbar tiefe Pfuetzen erreichen wir voellig,nass ein paar Grosse Zelte die auch als Dhaba fungieren. Die Wirtin facht gleich ein kleines Feuer fuer uns an. An der Strasse stehen schon einige Jeeps und ein Kleinbus. Der Fahrer des Busses bringt uns bis nach Gramphu der Ort an der Kreuzung zum Rotangpass, wo es angeblich ein Guesthouse geben soll. (er muss auf eine Reisegruppe warten die wandern,ist - wer geht bei dem Wetter wandern?) Fuer die 17 km brauchen wir mit dem Buesschen eine Stunde auf der tollen Strasse. Gramphu entpuppt sich als drei Hauser mir Foliendach an der Kreuzung. Eind typische Ansiedlung als Halt fuer die LKW-fahrer. Ein paar Kinder und ein Mann kommen gleich auf uns zu. Wir bekommen ganz freundlich und froehlich eine Huette gezeigt, wo wir uebernachten koennen, halbverputzte Steine, Foliendach und innen zwei Steinpodeste mit Kartoffelsaecken belegt, die jeweils als Doppelbett dienen. Das waere alles gar nicht so schlimm, wenn es nicht so penetrant nach Alkohol stinken wuerde. Wir haben keine Wahl unser Zelt ist voellig nass und wir auch, also bleiben wir. Die etwa dreijaehrige Tochter weicht uns nicht von der Seite schaut uns ganz ungeniert in unserer Huette zu und bewundert meine weissen Beine beim Umziehen. Wir gehen dann in die Dhaba, wo wir auf Waschmaschinentrommeln vors Feuer gesetzt werden und Tee bekommen. Der Wirt ist supernett hat dieses unbeschreibliche indische Laecheln und kann sogar etwas Englisch und Guten Tag uns Dankeschoen auf Deutsch. Es gibt noch zwei halbwuechsige Jungs und die schwangere Mutter im Hintergrund auf einer Bettstatt. Wir haben sie in der ganzen Zeit nicht einmal aufstehen sehen. An der Ecke zur Tueroeffnung sitzt der Opa, eine Tuer gibt es nicht, Lehmboden und Waende, alles ist total zugig und kalt. Strom gibt es auch nicht, abends wird eine Gaslampe angezuendet. Trotzdem fuehlen wir uns recht wohl. Die Leute sind total freundlich und sein Reis mit Dhal ist auch gut.
Abends kommen ploetzlich fuenf junge Maenner,trinken den billigen Wisky, den es hier gibt und essen auch einiges dazu, man kennt sich. Wir erfahren dass es nepalesische LKW-Fahrer sind. Sind unsere Brueder sagt der Wirt und strahlt im Gegensatz zu Tensing der die nepalesische Arbeiter am Weg nicht begruesst hat (sonst hat er jeden angequatscht).
Wir verziehen uns dann in unsere stinkende Huette. Um 5:30 am naechsten Morgen geht der Wecker, da um 6:30 der Bus nach Manali kommen soll. Um 7:00 Uhr ist immer noch kein Bus in Sicht dafuer kommen unsere jungen Nepalesen. Wir bekommen alle Tee und Blaetterteigstangen zum Fruehstueck. Immer noch kein Bus da. Unser Wirt fragt ob wir mit den Napalesen mitfahren wollen, aber wir sollen immer bei dem einen bleiben (die anderen vier quetschen sich in den anderen Lkw) und ihn anrufen wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist und auch wenn wir angekommen sind. Wir haben eigentlich gar kein schlechtes Gefuehl bei den Jungs. Und sie waren auch die ganze Zeit voellig nett und unklompliziert. Trotzdem haben wir natuerlich brav unseren netten, besorgten Wirt angerufen, als wir in Manali waren.
Dann geht es los. Schon bei der Auffahrt auf den Pass koennen wir kaum glauben, wie man so etwas miteinem LKW fahren kann. Oben gibt es eine Zeltstadt, wo alles moegliche zu kaufen ist und dann sehen wir schon ein paar Serpentinen unter uns die Lkw-Schlange. Erdrutsch, wir stehen zum Glueck nur zwei Stunden. Dann geht es weiter. Es ist eine einzige Schlammschlacht. der Hang ist durch den vielen Regen immer wieder abgerutscht. Der Gegenverkehr steht schon laenger, ueberall Menschen auf der "Strasse". Viele machen Fotos, die ersten Verkaeufer bieten Chips, Getraenke, Maiskolben usw an. Etwas weiter untem gibt es einen gut besuchten Abflugplatz fuer Paraglyding. Da kann man sich das Ganze dann von oben anschauen - und immer wieder fallen noch Steine. Wir sind sehr froh als wir endlich unten sind. Unser Fahrer ist allerdings ganz cool, fuer den ist das Alltag !!.
Unten ist wieder eine Zeltstadt. Hier geht es fast schon jahrmarktaehnlich zu, Spielautomaten, Yakreiten, Zuckerwatte usw. Hier essen wir zu Mittag.
Die Landschaft dabei ist fast paradisisch schoen. Dann dauert es noch einmal fast Stunden bis wir in Manali sind. Insgesamt haben wir fuer die 66 km acht Stunden gebraucht. Wir sind beide voellig fertig und heilfroh, dass wir nicht mit dem Fahrrad ueber den Pass gefahren sind. In Manali wollen wir in ein gutes Hotel gehen und werden auch noch abgewiesen, wir sind dem Portier wohl nicht schoen genug
... .Wir finden dann aber doch noch was ruiges, saubers nettes, mit Balkon und Blumengarten. Abends essen wir Pizza und trinken Bier - unddas war unser Hochzeitstag!
Jetzt brauchten wir erstmal einen Break, zwei Tage fast nichts tun ausser Waesche waschen, Zelt trocknen, Internet. Dann fahren wir zu Kante und dann geht es weiter Richtung Dharamsala.

Bilder, jetzt mit Uebertitel, haben herausgefunden wie das geht.

Rotang Pass aus huepfendem Lkw noch beim harmlosen Aufstieg

Schneefahrt, kurz vor dem Regen

Wirtsleute in Batal, unsere Rettung vor dem Schnee

die Dhaba, rechts neben dem Eingang gab es einen Durchschlupf, dort durften wir schlafen

Unser Dach wird freigeschaufelt

Oh je, es schneit, 13.09.2010

Kunzum Pass, 4551m ueber Null, jeah

Winterjackenverkaeufer in Losar

Auf dem Dach eines unserer Homestays auf der Wanderung 4400m

Im Haus, es werden Momos zubereitet (wie unsere Maultaschen), in der Mitte ist der einzige Ofen des Hauses

Himalayaimpressionen




Spitital

Nako, Oase im der Wueste

Wasserfiltern

Gisbert, Liliane und Gerngross im Himalaya

Einer schaut immer zu

Koch

Rampur im Sutlejtal, leider viel Regen

Shimla, total vernebelt, trotzdem Jahrmarktstimmung

Impressionen aus Delhi

Dieses ist ein normaler Transporter fuer Schulkinder und kein mittelalterlicher Gefangenentransport

Endlich radeln

Da sind wir wieder.
Wir sind inzwischen schon dreiviertel der anvisierten Himalayarunde gefahren und in Kaza der "groessten Stadt" des Spititals gelandet. Hier leben bestimmt 1000 Menschen und es gibt wieder so ziemlich alles zu kaufen auch fuer die umliegenden Doerfer.
Aber von Anfang an.
Am 18.08. frueh am Morgen bei Wolken aber trockenem Wetter sind wir im Shimla gestartet. Nach ein paarmal fragen (Man frage immer besser mehrere Menschen ) hatten wir die richtige Strasse und es ging erst gemuehtlich los. Die ersten Kilometer waren unproblematisch, spannend wenn wir durch Doerfer kamen, standen immer viele Menschen (meist Maenner) auf der Strasse und warteten auf die Busse. Die LKWs wurden langsam immer mehr, fuhren aber zum groessten Teil mit Abstand an uns vorbei. Jeder musste uns anhupen, aber freundlich, die Beifahrer haengen meist grinsend und winkend aus dem Fenster. Dann ein Stau. Wir fahren langsam dran vorbei. Ein LKW oder Bus nach dem anderen bestimmt 2 Km. Dann ein riesen Schlammbad. Es ist nicht ganz klar ob Baustelle oder Erdrutsch. es koennen jedenfalls immer nur einzelne Fahrzeuge hindurchgeleitet werden. Wir koennen durchschieben, eine ziemliche Sauerrei. Dannach der gleiche Stau von der anderen Seite, aber wir haben erstmal die Strasse fuer uns. Wir versuchen das naechste Strassenlokal (Dhaba), stellen fest hier isst man zum Fruehstueck meist Alu-Prantha, eine Art Kartoffelpfannkuchen - sehr lecker.
Weiter gehts die LKWs werden wieder mehr, meist haben sie Aepfel geladen. Hier ist Apfelgegend (wie am Bodensee, nur hier duerfen die Baeume Baeume werden)und die sind gerade reif. Gegen Nachmittag kommen wir an unserem Zielort auf 2700 Hoeehenmetern an und sind ziemlich genervt und eingestaubt von den ganzen LKWs. Das kann ja heiter werden. Leider ist schon wieder alles verhangen und von den schoenen gruenen Bergenb nichts zu sehen. Am naechsten Morgen (Kein Regen :-)) gehts weiter - bergab, fast 2000 Hoehenmeter am Stueck und oh Wunder keine LKWs mehr. Wir erreichen den Sutlej fahren bis zum naechsten groesseren Ort, staunen ueber Wellblechhuetten, einmal sogar runde Lehmbauten und werden ueberall freundlich begruesst. Sobald die Kinder uns entdecken quietschen sie los, wenn sie nah genug sind stellen sie sich hintereinander auf und wollen abgeklatscht werden. Wir kriegen die Mundwinkel gar nicht mehr runter.
In Rampur dem naechsten Ort werden wir wegen Dauerregen erstmal einen Tag ausgebremst. So kaufen wir Badeschlappen fuer die "tollen Baeder", sitzen viel in Dhabas und schauen dem Treiben und dem Regen zu. Nachmittags klarts auf wir koennen ein Stueck den Berg hochfahren, es wird ruhig und wunderschoen.
Dann weiter immer den Sutlej entlang. Die Strasse bleibt gut befahrbar, kaum Verkehr, alles ruft und winkt. So langsam sehen wir immer mehr Menschen mit den typischen Filzhueten, wie sie die Tibeter tragen. Im naechsten Zielort dachten wir es gibt ein Hotel - war aber nichts. Es faengt wieder an zu regnen!. Wir suchen eine Zeltplatz am naechsten sehr rauschenden Zufluss des Sutlej. Der Wasserfilter kommt zum ersten Mal zum Einsatz. Wir haben das Teil schon sehr zu schaetzen gelernt.
Es regnet die ganze Nacht - ohje, aber am naechsten Morgen ist blauer Himmel. Zum ersten Mal koennen wir ein bisschen mehr sehen, sogar Schneeberge. Frohen Mutes fahren wir weiter. und dann nach etwa 5 km gehts los. Die Inder bauen dort ein riesiges Druckstollenwasserkraftwerk. (angeblich das groesste der Welt) Fuer uns hiess das, nach dem vielen Regen, 25 km Schlammpiste mit wahnsinnig viel Laerm und LKWs. Wir haben ganze 6 Stunden dafuer gebraucht und waren erstmal bedient. Danach mussten wir aber noch 20 km und 400 Hoehenmeter bis nach Rekong Peo. In dieser Nacht haben wir gut geschlafen. Am naechsten Tag sollte eigentlich Pause sein aber weil das Wetter so gut und ueberhaupt schon wieder Lust zum radeln, fuhren wir den Berg rauf nach Kalpa, das erste richtig tibetische Dorf mit sehr schoenen Tempel, der gerade restauriert wird, so dass wir nur von aussen gucken konnten. Zwischendurch auf halben Weg bauten wir unser Zelt am Strassenrand nur zum trocknen auf und wurden gleich von zwei der drei Autofahrer, die an uns vorbeifuhren angesprochen, doch bloss nicht da zu zelten, es sei ein Tiger gesichtet worden??? (ob wir das glauben sollen), einer der beiden fand unser Vorhaben mit den Raedern ganz toll und hat gleich mal aufgezaehlt was wir auf unserer Spitirunde alles besichtigen sollen, sehr nett.
Am Naechsten Tag besorgen wir die Permits fuer den Abschnitt an der tibetischen Grenze. Es ist ein buerokratischer Akt. Zwischendurch ist Stromausfall, dann muessen wir solange draussen warten. Es ist sehr interressant zu sehen wie unterwuerfig der Mann von der Touristinformation gegenueber den hochwichtigen Beamten wird. Trotzdem ist das Ganze recht unproblematisch.
Dann bekommt Sebastian den ersten Durchfall und muss ins Bett. Am naechsten Tag wieder Dauerregen, da kommen wir sowieso nicht weiter.
Aber dann, jetzt wird die Landschaft so langam immer karger, das Tal immer enger, fast schon schluchtartig. Irgendwann kommt tatsaechlich der Checkpoint fuer die Permits. Unsere Daten werden genau in ein Buch uebertragen und wir werden nach unserem Alter gefragt, warum auch immer. Dann wieder zelten am naechten Zulauf. Es ist schwierig eine Stelle zu finden weil alles so steil ist. Schliesslich finde ich einen Pfad zum Bach runter und eine passende Stelle, wenn wir sie von Steinen befreien. es ist ganz schoen viel Wind aufgekommen. Wir bauen das Zelt auf. Sebastian hat das Unterzelt schoen mit Haerringen fixiert, wir haengen das Ueberzelt ein - und alles fliegt den Berg runter - Schock!! Adrenalinstoss - hinterher. Wir haben viel Glueck. Das Zelt faellt nicht ins Wasser, wir koennen es wieder einfangen. Jetzt hat es ein paar Flicken, die sind aber nicht so schlimm.
Wieder aufbauen, diesmal sind wir schlauer und beschweren vorher mit unseren Taschen. Eine Tibeterin laeuft auf dem Pfad an uns vorbei zum Wasser und ward nicht mehr gesehen - sehr komisch. Als wir zum Wasser filtern gehen, sehen wir etwas bachaufwaerts einen Seilzug mit einem schaukelaehnlichen Teil auf dem man sich selbst ueber den Bach ziehen kann.
Der naechste Tag immer rauf und runter am Fuss entlang. Die Strasse ist immer spektakulaerer in den Fels gehauen, mal asphaltiert dann wieder sehr kaputt, dann wieder Baustellen, aber insgasammt geht es ganz gut. Hier ist es inzwischen sehr karg, kaum noch Baeche, es waechst fast nichts meht. Irgendwann kommt der Zulauf des Spiti. Es ist sehr heiss, ich bin fertig. Sebastian beschliesst Wasser aus dem sehr schlammingen Fluss zu filtern, was funktioniert, damit wir bald einen Zeltplatz suchen koennen. Jetzt geht es steil bergauf. Von unten sind viele Serpentinen zu sehen. Das mit dem Zeltplatz wird noch schwieriger wie am Vortag, wir landen schiesslich in einer Serpentine 3m von der Strasse entfernt. Es gibt allerdings fast keinen Verkehr und niemand stoert sich an uns, auch nicht die paar vorbeifahrenden Militaerfahrzeuge. in dieser Nacht haben wir ein paar halbwilde Esel als Aufpasser um unser Zelt.
Am naechsten Morgen sitzen wir schon um 6:30 Uhr auf den Raedern. Es geht immer aufwaerts, sehr spektakulaer, der Fluss fliesst bis zu 1000 Meter dierkt unter uns. Es sind etwa 1000 Hoehenmeter bis nach Nako auf 3620 Hoehenmeter. Wir sin mittags schon da und finden ein sehr schoenes Guesthaus mit Blumengarten und Seeblick. Naja der See ist mehr ein Teich aber mit tollem gruenem Wasser und ein Wunder in dieser wuestenartigen Landschaft. Die Berge sind hier sehr gewaltig und voellig karg, nur wo es Wasser gibt sind gruene Flecken und dann auch gleich Doerfer, wie Oasen.
Am naechsten Tag ist wieder ein Pausentag. Wir laufen noch ein Stueck den Berg rauf, geniessen die Aussicht, bestaunen die alten tibetischen Stupas und lassen uns den alten und neuen Tempel aus dem 11 Jahrhundert und von 2007 zeigen.
Es ist Erntezeit fuer Erbsen. Es werden unmengen Erbsen angebaut und das ganze Gruenzeug wird nachdem die Erbsen gepflueckt sind, in riesigen Buendeln, meist von den Frauen auf dem Ruecken nach Hause getragen und dann auf den Daechern der Haeuser gelagert. Auch auf dieser Hoehe ist es tagsueber noch sehr warm. Es gibt Kuehe und sogar noch ein paar Apfelbaeume.
Nako war sehr schoen und erholsam.
Dann geht es weiter die Strasse schraubt sich noch bis auf 3890m hoch und dann wieder 1000 Hoehenmeter runter. Ich bin nicht fit, die Erkaeltung ist im Anzug, so werden die letzten 20 km bis nach Tabo zum Kampf. Tabo ist der erste Ort nach der Permitzone (wieder wurden wir am Checkpoint nach dem Alter gefragt?) Hier gibt es ein altes recht beruehmtes Kloster und einige Guesthaeuser haben sich angesiedelt.
2 Tage Zwangspause. Jetzt bin ich krank. Sebastian macht inzischen einen Tagesausfflug zu einem anderen schoenen Kloster und erkundet schonmal die weitere Strasse. Sie bleibt sehr hoppelig. (Nur in der Permitzone war sie erstaunlicherweise supergut, da brandneu)
Am 02.09. fahren wir weiter. Wir wollen ins Pinvalley, ein Seitental, in das man 40km hineinfahren kann und das uns waermstens empfohlen worden ist. Am Anfang des Tales zelten wir erstmal wieder und machen uns dann an den Aufstieg, d.h. wir hoppeln den Berg hoch. Es ist anstrenged aber wunderschoen. das Tal ist greuner, wir sehen die ersten Yaks, es ist Erntzeit, viele Leute sind auf den kleinen Feldern und schneiden Gerste mit der Handsichel, die dann zu Garben bebunden wird, wie auf alten Blidern bei uns. In Mudh im letzten Dorf, dass mit Fahrzeug erreicht werden kann, gibt es 225 Einwohner(stand so auf dem Ortsschild) und ein paar einfache Guesthouses. Von hier aus kann mann Esel und Guides mieten und dann zu Fuss weitergehen. Auch so ist es sehr malerisch dort. Abends kommen die Esel (beladen mit Erbsenkraut), Kuehe, Yaks und Schafe nach Hause, zum Anschauen sehr idyllisch, zum Leben sicherlich sehr hart.
Und gestern wieder runterhoppeln (was wesentlich einfacher ging wie rauf) und dann wieder auf unserem eigentlichen Weg bis Kaza. Hier sind wir jetzt haben ein Zimmer im ersten Haus am Platze mit Balkon und Aussicht auf den Tempel gebucht, mussten trotzdem heute zwei Zimmer weiter ziehen, da Boiler fuer heisses Duschwasser kaputt - that's India.
Und ab morgen gehen wir fuer 4 Tage wandern, Wir haben eine Tour ueber die Doerfer gebucht und freuen uns schon sehr, mal was anderes.
Bilder kann man hier leider auch nicht hochladen, also habt noch etwas Geduld.

Bis denn ;-)

Warten aufs Spitital

Hallo an alle,
Vielen Dank fuer die netten Kommentare. Wir sind zur Zeit in Rekong Peo. Hier haben wir die Permit fuer die Strecke an der Tibetischen Grenze geholt. Leider regnet es mal wieder, so dass wir etwas festsitzen. Wenn die Sonne scheint koennen wir Schnee sehen und unser erstes tibetisches Kloster auf 2800 Meter Hoehe haben wir auch schon besucht. Spaeter mal mehr. Wir hatten zwar die letzten Tage viel Zeit aber der Internetzugang im Dorf funktioniert nur manchmal. Ich denke in Manali werden wir das auch mal mit den Fotos probieren bis dahindauert es aber noch ein paar Wochen.
bis dann :-)