Viel sightseeing und endlich liegt die Wueste hinter uns

Gisbert hat sich mutig unter die Kamele gemischt. Liliane und Gerngross haben lieber von oben Wache gehalten


Auf dem Land ist es fast wie im Mittelalter. Die Ochsen schoepfen Wasser, das dann auf die Felder geleitet wird.


im Jaintempel, alles ist mit Ornamenten und Figuren uebersaet. Diese Tempel sind immer sehr faszinierend


Es gibt wieder Aeffchen


Endlich wieder gruen und Berge


Haveli (altes Kaufmannshaus) in Jaisalmer. Hier sind die Ornamente in den Sandstein gemeisselt




Zuschauer bei der Prozession. Sie sitzen ueberall


Darsteller bei der Prozession, sollen wohl Goetter darstellen. Ich finde sie sehen aus wie Indianer


Er hat den allerschoensten Bart


Die Haende der Satis, die Frauen der Maharatschas mussten sich nach dem Tod ihrer Maenner mit ebendiesen verbrennen lassen


Das Fort in Jodhpur. Von aussen eine riesige Trutzburg, innen viel Prunk


Die blaue Altstadt von Jodhpur, von oben am schoensten


Tempelfest in Osian, es herrscht Jahrmarktstimmung


Pilger, die alle zum Rattentempel wollen. Dort war ein heiliges Fest. Es ist fuer uns absolut unverstaendlich und ekelhaft. In den Tempel leben tausende Ratten, die dort gefuettert werden, weil die Menschen dieser Glaubensrichtung meinen, man wird als Ratte wiedergeboren... .


Hallo Barbara, falls Du es noch liest, ganz viel Spass auf eurer Reise!!!
:-)

Aber jetzt - Weiterradeln immer Richtung Sueden. Gut 50 km hinter Bikaner kam eine kleinere Stadt, wo wir eigentlich uebernachten wollten. Da war es so dreckig, haesslich und die Maenner so ekelhaft, dass wir fluchtartig weitergefahren sind, dann waren es 120 km, das reichte fuer diesen Tag. Am naechsten Tag haben wir uns dafuer ein sehr nobles Heritage-Hotel in einem alten Ford geleistet und den ganzen Tag am Pool verbracht - auch schoen. Danach konnten wir wieder auf eine kleine Strasse abbiegen, was immer sehr viel mehr Spass macht - kaum Verkehr und in der Regel winkt alles, oft toent es von weit her "Ta-Ta", was soviel wie Tschuess, alles Gute in diesem Gebiet der Thar-Wueste heisst. warumm sie nie "Ram-Ram" rufen, was Gruess Gott (wegen Rama) heisst haben wir nie verstanden. Komischerweise gibt es auf dem Land auch ganz selten diese anzueglich starrenden, zischenden Maenner. Wir kamen dann nach Osian, so ein heiliger Ort mit einem grossen Hindutempel und einem sehr alten Jaintempel. Frueher war der Ort wohl mal groesser und von strategischer Bedeutung, heute schlaeft er in der Wueste. Als wir ankamen, schlief dort niemand, viele Busse, die kleine Dorfstrasse vollgestopft mit Buden, jede Menge Menschen und wie immer in Indien ein unglaublicher Laerm. Wir haben uns durch die Menschen und Motorraeder, dazwischen natuerlich Kuehe, bis zum Jaintempel gekaempft, der in einer ruhigeren Seitengasse lag. Davor ein paar Maenner in weissen Gewaendern. Einer spricht uns gleich an, wo wir denn hin wollten. Es war dann der ehemalige Tempelpriester, den wir suchten (er stand im Reisefuehrer)und der uns ein Zimmer in seinem Haus vermietet hat (Es sah aus wie ein ehemaliges Kinderzimmer bei uns). Er hat uns auch lachend erklaert, es sei Durgha-Fest im Hindutempel und am naechsten Tag sei alles vorbei - das haben wir ja wieder gut hingekriegt. Diese hinduistischen Feste sind fuer uns immer schwierig zu verstehen. Unmengen von Menschen stroemen in einen Tempel. Man wird in maennlein und weiblein getrennten Schlangen wie im Freizeitpark in den Tempel geleitet. Kurz vor der fuer uns meist nicht sehr schoenen Goetterfigur geht es nur noch schubweise weiter. Getrennt werden Maenner und Frauen im Eiltempo an der Figur vorbei geleitet. Sie geben ihre Gaben (Blumen, oft Fruechte, Kokosnuesse oder Oel) ab und dann ist alles vorbei. Diese Prozedur haben wir jetzt zweimal mitgemacht - das reicht.
Und dann waren wir in Jodhpur, der blauen Stadt in der Wueste. Erstmal war es gar nicht so blau, eine Grossstadt halt. Wir sind in die Altstadt, da wurden die Haeuser schon blauer. Frueher wurden die alten Kaufmannshaeuser mit Indigo gefaerbten Kalk gestrichen, hilft angeblich gegen Muecken (waren trotzdem welche da). Ansonsten war Jodhpur erstaunlich wenig touristisch. In den Gassen tobt einfach das Leben, tausende von Laedchen, die Gassen nach unterschiedlichen Gewerben aufgeteilt (in einer Gasse gibt es nur Stoffe, in der Naechsten Farben, dann wieder Schmuck usw) wie immer in Indien. Ueberall Motorraeder, die mit Hoechstgeschwindigkeit und staendigem Hupen dadurchkurven (auch wie immer). Wenn die nicht waeren, koennte es richtig schoen sein. Das Fort ueber der Altstadt ist natuerlich sehr beeindruckend und sie machen eine gute Audiofuehrung, da waren wir erstmal einen halben Tag beschaeftigt. Als wir vom Fort wieder runterkamen sind wir mitten in eine grosse Prozession geraten. Die Gassen total verstopft, unglaublich viele Menschen. In der Prozession, neben Wagen mit verkleideten Menschen und Musikgruppen auch alle moeglichen Kampfsportgruppen, vor allem Stockkampf, die ihr Koennen zeigten. Die haben ganz schoen heftig gakaempft - das war sehr spannend. Am Abend haben wir zufaellig noch ein Restaurant ausgewaehlt, von dem aus wir genau auf den Sclhussakt des Ganzen schauen konnten, wieder Kampfvorfuehrungen und Verbrennung einer riesigen Rama-Figur(wenn ich das richtig verstanden habe). Glueck gehabt - leider kein Foto dabei.
Von Jodhpur sind wir dann fuer zwei Tage mit dem Bus nochmal 300km weiter oestlich nach Jaisalmer gefahren. Durch Jaisalmer zogen frueher die Karawanen. Der Ort liegt mitten in der Wueste war aber sehr reich und viele der alten wunderschoenen Havelis sind erhalten, zum Teil auch noch von den Nachkommen der Familien bewohnt. Der Reisefuehrer sagt Jaisalmer hat gute Chancen das Rotenburg Indiens zu werden. Vom Touristenaufkommen her stimmt das bestimmt und genauso pittoresk ist es auch, nur dass in Rotenburg vor den vielen Andenkenlaeden niemand sitzt und staendig ruft "come to my shop - looking is free" (sehr nervig), es keine offenen Gossen gibt und keine Kuehe, Schweine und wilde Hunde durch die Gassen turnen. Es leert auch keiner in Rotenburg morgens frueh den Muellwagen auf dem Hauptplatz, damit eben jenes Getier den Muell frisst! Aber sonst ist Jaislamer wirklich wunderschoen. Zurueck in Jodhpur mussten wir erstmal das Hotel wechseln, das erste war ein Flopp, da schmutzig und die Obermama voellig nervig. Das zweite war dann sehr schoen, auch in so einem alten Haveli. Wir sind extra noch zwei Tage in Jodhpur geblieben, da wir das Marwarfest anschauen wollten, ein Folklorefest, das einmal im Jahr stattfindet. Am ersten Tag sind wir zu dem Stadiom gefahren, wo es sein sollte. Drumm herum ueberall geschmueckte Kamele - das versprach ja was zu werden. Dann in einem grossen Stadion eine kleine Buehne mit etwa 100 Stuehlen davor - ah, ja. dann wurde der schoenste Bart gekuert, der schoenste Auslaender mit Turban und noch so ein paar "tolle" Wettbewerbe, dann gab es Wettbewerbe zwischen Auslaendern und Indern, wie Tauziehen, Wasserkruege ueber eine bestimmte Strecke auf dem Kopf tragen - war lustig, wir hatten uns allerdings etwas anderes vorgestellt.Spaeter gab es noch Formatiomsreiten mit den vielen Kamelen, das war dann ganz schoen. Der naechste Tag sollte der Haupttag sein, also sind wir wieder hin, diesmal in ein anderes Stadion. Da bekamen wir hauptsaechlich Pferderennen zu sehen... wir sind dann wieder gegangen.
Jetzt endlich weiterfahren Richtung Udaipur. Einen Tag auf der grossen Strasse, schon ziemlich viele Lkws aber noch ertraeglich. Am naechsten Tag nochmal 20 km auf der grossen Strasse, irgendwie haben sich die Lkws sehr vermehrt. Wir sind froh als wir abbiegen koennen. Erst haben wir den falschen Abzweig genommen aber Sebastian hat es geschafft uns mit dem GPS ueber Sandpisten und durch ein Dorf mit staunenden Menschen auf die richtige Strasse zu leiten. Ganz langsam wird es wieder huegelig. Kurz bevor das Bergland richtig anfaengt, reicht es fuer diesen Tag, wir nehmen in einem Dorf in einem alten halbverfallenen Palast ein Zimmer. Es ist ein bisschen morbid dort, aber was als Hotel hergerichtet ist sehr liebevoll gemacht, wie ein Museum mit den alten Moebeln und Bildern des Maharatschas der da mal wohnte - und abends gabs Menue, bis auf eine Frau waren wir dort ganz alleine, und die hat nichts gegessen.
Und dann endlich wieder Berge, Die Welt ist wieder gruen ueberall bluehen tolle Bouganvillae. Heute ist es nicht weit nur etwa 20 km bis zu einem total fasznierenden Jaintempel. Kurz davor mieten wir einen billigen Bungalow. Wir haben in Jodpur vergessen nochmal Geld zu holen, der morbide Palast war recht teuer, und sie wollten Bargeld. Der neue Hotelwirt wechselt uns dann 50 Dollar. Am naechsten Tag brechen wir froehlich auf, Wir wollen quer durch die Aravelli-Berge zu einem Ford, wo es wieder Hotels gibt. Unsere Karte sagt wir muessen ein paar Kilometer zurueckfahren und dann in einem Dorf abbiegen. Im Dorf kein Abzweig und die Aussagen der Menschen irgendwie vage. Wir fahren weiter, irgendwann meint Sebastian an einem Abzweig, hier muesste es sein. Wir fahren, nach etwar 2 Kilometer ein Dorf, Menschen die uns nicht verstehen, dann Sandpiste. Sebastian fuehrt wieder mit dem GPS, das hatte ja schonmal geklappt. Wir gelangen nach ein paar km auch wieder auf eine Asphaltstrasse, die in die richtige Richtung fuehrt. Es gibt Kilometersteine, Hinweisschilder, (die wir nicht lesen koennen) alles scheint gut zu sein. Wir fahren und fahren, es geht steil bergauf, die Richtung stimmt, nur wundern wir uns warum so gut wie kein Mensch auf der Strasse ist (dafuer viele Affen). Und dann auf einer Bergkuppe wieder eine grosse Affenhorde und ein Stueck weiter unten ein groesserer Hindutempel. Die Strasse fuehrt in den Tempelkomplex und dann muss ich abrupt halten. Wir stehen vor einer Treppe, hier geht es nicht mehr weiter. Ein Guru in Orange kommt die Treppe herunter, zuckt mit den Schultern - diese wunderbare Strasse fuehrt nur zu dem Tempel. Wir muessen alles wieder zurueck, bis zum Dorf in dem der Abzweig sein sollte. Als wir dort ankommen ist es Mittag, wir sind 50 km gefahren und gehen erstmal Mittagessen. Dann beschliessen wir zurueck zum Start zu unserem Bungalow zu fahren und das Ganze unter Tagesausflug mit Gepaeck zu verbuchen. Die Wirtin am Hotel erklaert uns wir muessen am naechsten Tag erstmal 20 km in die vermeintlich falsche Richtung fahren und dann kommt ein Abzweig der einen quasi wieder zurueck zum Ford fuehrt, einen anderen gibt es nicht. Also naechster Tag neuer Versuch und diesmal ist es richtig. Der Weg ist weit und am Ende sind es ueber 1100 Hoehenmeter aber die Fahrt war superschoen. Allerdings muss das Leben hier sehr hart sein. Die Menschen machen einen noch aermeren Eindruck als in der Wueste, viele Kinder sind barfuss und haben buchstaeblich nur Lumpen an. Natuerlich rufen sie alle, wenn wir vorbeifahren und immer wieder schallt uns der Ruf "one Pen, one Pen" entgegen. Woher sie das wohl haben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand vorbeifaehrt und Stifte an die Kinder verteilt??
Und dann nochmal zwei Tage fahren mit Uebernachtung in einem Staedtchen, in dem nichts ist, ausser einem wohl sehr heiligen Hindutempel, der fuer Nichthindus nicht zugaenglich ist. Es gibt unglaublich viele Hotels, da muessen sehr viele Hindus hinpilgern.
Jetzt sind wir in Udaipur angekommen und hier ist es richtig gut. Besonders Abends in einem Dachloka lbeim Bier sitzen und auf den See mit seinen Inseln zu schauen, ist ganz wunderbar. Die Stadt liegt an einigen Seen von Huegeln umgeben, ist nicht so schmutzig. Es gibt allerdings auch recht viele Touristen, so viele hatten wir bisher nur in Jaisalmer - vielleicht hat das hier etwas gegen den Dreck geholfen.
Morgen geht es allerdings schon wieder weiter. Wir fahren mit Sack und Pack mit dem Bus nach Mount Abu. Da kommt man nur ueber eine ganz grosse Strasse hin und die wollen wir uns mit dem Fahrrad ersparen. Von da aus koennen wir dann weiter gen Sueden radeln.
Bis denn :-)

Es wird wieder warm werden

Es ist ganz schoen hoch


Erste Annaeherungen


zwei ganz besondere Pilgergestalten, die sich mit uns fotografieren lassen wollten. Seit wir aus den Bergen draussen sind, kommen taeglich mehrmals irgendwelche Leute auf uns zu und wollen "one snap please"


Es ist heiss. Mittags steigt die Temperatur immer ueber 40 Grad im Schatten. Da heisst es wieder um 5:00 Uhr aufstehe,n damit wir um 6:30 mit Sonnenaufgang auf den Raedern sitzen. Gegen 13:00/14:00 Uhr versuchen wir moeglichst am Ziel zu sein.


Die sich ueber mehrere 100 Kilometer erstreckende Wuestenrandzone der Thar. Es ist immer noch recht gruen Der Boden besteht allerdings nur aus sehr feinem Sand.


Die Schule in Pallu, einem Wuestendorf, bei der wir uebernachtet haben.


In der Mitte befindet sich Sebastian mit seinem Fahrrad. Es bleiben immer Maenner stehen uns schauen, sobald wir jemanden ansprechen vermehren sie sich auch immer. Sebastian sagt immer menschliche Wasserbueffel. Sie stehen wirklich voellig reglos da und starren einen an. In diesen Stadtchen war es allerdings besonders extrem. Da konnten wir nur schnell abhauen.


Wir bestaunen uns gegenseitig


Der klinisch reine, verruieckte Sikh-Tempel in Harisa


Das kreuzschiffaehnliche Wohnhaus, wir hatten die zweite Etage von oben fuer uns.


Von Amritsar ging es suedwaerts wieder an der Sutlej, den Fluss dem wir kurz hinter Shimla Richtung Tibet gefolgt waren. Hier wird er allerdings aufgestaut und ein riesiger Kanal abgezweigt, der halb Rajasthan mit Wasser versorgt. Es ist eine riesige Wasserlandschaft entstanden, sehr unberuehrt mit vielen Voegeln. Es gibt nur kleine Orte ohne grosse Infrastruktur. Wir dachten eigentlich, dass wir hier zelten muessten. Dann tauchte direkt hinter dem Damm ein grosser, sehr neu aussehender Sikhtempel auf. Da die Sikhs so sehr gastfreundlich sind, dachte ich fragen wir mal, ob wir dort uebernachten koennen. Schon die Auffahrt zum Tempel war sehr spannend, ein grosser Garten mit hochakuraten Beeten im Louis XIV Stil, darauf kuenstliche Hirsche und Figuren, die laendliche Szenen darstellen. Ueberall Menschen die fegen, die Bueschchen beschneiden, sogar der Rasen wird gefegt. Wir sprechen jemanden an und werden erst einmal auf eine Bank gesetzt. Nach etwa 15 Min. kommt eine juengere Frau, die englisch spricht und bittet uns noch zu warten. Es vergeht eine halbe Stunde, dann kommt sie wieder und bittet uns ihr zu folgen. Vor einer Tuer muessen wir die Schuhe ausziehen (nichts besonders), die Fuesse an einer Decke abputzen, dann duefen wir eintreten. Wir betreten einen groesseren Raum, an einer Seite befindet sich ein Coca Cola Kuehlschrank und ein kleines Sideboard, in einer anderen Ecke liegt eine Matte zum liegen. Ansonsten sitzt dort nur ein dicker aelterer Mann mit Turban barfuss in traditioneller Kleidung in einem grossen Lehnstuhl. Vor ihm fegt eine Frau hockend den Boden. Er winkt uns heran und bedeutet uns, wir sollen uns zu seinen Fuessen setzen (wie im Film). Dann muss besonders Sebastian Rede und Antwort stehen (was wir tun, sein Beruf, ob wir verheiratet sind, wieso wir so lange reisen koennen usw) Das Gespraech scheint zu seiner Zufriedenheit zu verlaufen. Wir bekommen Getraenke aus dem grossen Kuehlschrank angeboten. Dann werden wir wieder an die juengere Frau verwiesen, die uns unser Zimmer zeigen soll.It's all free, you don't have to pay a donation. Der Oberguru hat befunden, wir duerfen bleiben. Wir sind dann den Rest des Tages versorgt und verpflegt worden, hatten erst ein riesen Zimmer mit Matte auf dem Boden und 3 verschiedenen Klos. Spaeter mussten wir nochmal umziehen, da anscheinend noch ein Gast aufgetaucht war. Nun war das Zimmer fast noch groesser und hatte rundum Fenster. Wir fuehlten uns wie auf einem Schiff. Ueberhaupt hatte die Typ ein Faible fuer Reisewagen. Ueberall schoen drapiert auf dem Gelaende gab es umgebaute Travellerfahrzeuge, meist innen leer nur mit grossen Bildern von Sikhgurus, die angebetet werden sollten. Abends wurde das ganze Ambiente dann noch wunderbar kitschig beleuchtet ( aber nur bis das Buch ins Bett ging, hier so gegen 8:30). Bezahlen durften wir auch am naechsten ag als wie der fuhren nichts.
Wir sind dann noch ein Stueck vom Gelaende am Wasser spazieren gegangen, fanden eine Art Hochstand, wo man ganz gut uebers Wasser schauen konnte. Aufeinmal kam ein Motorrad gefolgt von einem Jeep vorbei. Kurze Zeit spaeter kam das Motorrad wieder zurueck und ein ganzer Trupp Leute aus dem Jeep zu fuss hinterher. Sie wollten ein Musikvideo drehen und hatten befunden zwei Weisse wuerden sich gut darin machen. So spazierten wir als Liebespaar durch den Wald gefolgt von einem Playback singenden Saenger. Die eigentliche Hauptdarstellerin schmollte und wir dachten eigentlich auch, dass sie schoener gewesen waere, wie wir zwei nicht mehr ganz taufrischen Langnasen in Outdoorklamotten.
Das war wieder ein sehr ereignisreicher Tag.
Dann ging es weiter. So langsam wird die Landschft immer trockener und karger. Da es von den Entfernungen, wo es Schlafmoeglichkeiten geben koennnte besser passt, beschliessen wir ueber Abohar an der pakistanischen Grenze zu fahren. Es ist unser erster Wuestenort und wider erwarten gibt es dort mehrere Hotels und ein ganz gutes Restaurant. Schon vorher sind die ersten Kamele aufgetaucht, meist als Zugtiere anstatt der sonst ueblichen Ochsen oder Pferde. Sie sehen schon sehr majestaetisch aus.
Kurz hinter Abohar verlassen wir den Punjab. Jetzt sind wir in Rajasthan. Von einem weitentwickelsten sind wir jetzt in eines der rueckstaendigsten Laender Indiens gefahren. Jetzt tragen die Frauen wieder vorwiegend Saris, man spricht nur noch mit Sebastian (hello sir, witch country?), falls ueberhaupt noch jemand englisch spricht. Im Punjab waren die Menschen spuerbar offener. Dort haben sie auch geschaut, meist freundlich gewunken und auch staendig die obligatoischen Fragen gestellt oder wollten Fotos mit uns. Menschenauflaeufe haben wir aber keine verursacht.
Kurz vor der Grenze nach Rajasthan werde ich von einem Typen vom Motorrad aus angegrapscht. Ich habe erstmal genug von indischen Maennern. An der Grenze dann wieder Soldaten mit denen wir Tee trinken sollen. Dann die erste Stadt, sehr unfreundlich, von den drei Bruchbudenhotels, die es dort gibt wollen uns zwei nicht haben, das dritte ist voellig ueberteuert und frische Bettwaesche gibt es nur, weil wir darauf bestehen. Der erste Eindruck von Rajasthan ist sehr desillusionierend.
Es ist sehr heiss. So langsam erinnert die Landschaft immer mehr an eine Wueste, obwohl es immer noch Felder gibt auf denen jetzt Hirse und Melonen angebaut werden. Zu Anfang auch noch Baumwolle.
Dann kommen wir mittags nach Pallu einem Dorf mitten im Nichts, allerdings das Hauptdorf mit Laeden und Dhabas an der Strasse. Wie immer stehen einige Maenner um uns herum. Einer fragt wo wir an dem Tag noch hinwollen. Wir antworten, dass wir bei Pallu bleiben wollen, ob es hier vielleicht eine Uebernachtungsmoeglichkeit gibt. Mehrere Maenner antworten sehr ueberzeugt, ein Hotel gaebe es nicht aber einen Room schon und beschreiben uns den Weg den wir nehmen sollen. Gespannt gehen wir dorthin. Auf dem Weg fragen wir noch ein paarmal und immer wieder scheinen die Menschen genau zu wissen wohin sie uns schicken. Auf einer art Platz fragen wir wieder einen jungen Mann. Der guckt schon etwas skeptischer, zeigt aber dann genau auf die Tuer vor der er steht und geht mit uns auf einen Innenhof, von dem viele Tueren aus abgehen. Es sieht fast aus wie in einem Kloster. Wir werden sofort von vielen Jugendlichen umringt. Der junge Mann holt einen etwas aelteren jungen Mann, der auch erst etwas skeptisch guckt, dann aber Schluessel holen laesst und eine der Tueren aufschliesst. Dahinter ein gefaengniszellenartiger Raum mit Matten auf dem Boden. Hier duerfen wir schlafen. Niemand spricht englisch aber wir erfahren zumindest, dass wir nicht in einem Kloster sondern in einer Schule gelandet sind. Es ist eine staatliche senior secondary School, daher sind die Schueler auch schon Jugendliche. Es wird dann ein sehr spannender Abend, an dem sich einige der Lehrer inclusive Direktor (kann auch kein Wort Englisch) in unserem Zimmerchen draengen, wie die Kinder ueber unserer Landkarte haengen und sich freuen, wenn sie einen bekannten Ort gefunden haben. Nur der Englischlehrer spricht etwas englisch. Irgendwann traut er sich und fragt, ob er ein Foto mit uns machen koennte. Allerdings ist es schon dunkel und sein Handy dafuer nicht gut genug. Also wurde der Dorffotograf angerufen, der auch kam und sich gleich mit ablichten liess. Die Jugendlichen (alles Jungs) heangen waehrend der ganzen Zeit in Trauben vor den beiden Fenstern. Es ist ein Gekicherere und Getuschele, einfach unglaublich.
Nach der naechsten Etappe dann die schmutzigste, heruntergekommenste Kleinstadt, die wir bisher hatten, ueberall Muell und stinkende Abwasserkanaele. Dabei war es sicherlich einmal eine schoene Stadt. An manchen alten Haeusern sind noch Reste von sehr schoenen alten Bemalungen zu erahnen. Das Hotel ist auch das schmutzigste bisher, mit nistenden Tauben im Flur - trotzdem wohnen viele Leute dort, auch sind die Menschen recht freundlich - sehr unverstaendlich. Abends versuchen wir wenigstens ein Strassenlokal, wo wir etwas essen koennen,zu finden - Fehlanzeige. Als wir ein Restaurantschild finden und hoffungsvoll eintreten - wieder Fehlanzeige. Es findet sich dann aber ein freundlicher Mensch, der uns durch die Gassen tatsaechlich zu einem Restaurant fuehrt. Es ist sogar gut besucht von offensichtlich besser situierten Indern aber trotzdem guenstig. So hat der Tag doch noch einen guten Ausklang. Am naechsten Tag fahren wir noch 65 km bis zur naechsten Kleinstadt. Die letzten 70 km bis Bikaner lassen wir uns dann mit dem Pickup fahren. Wir hatten erst einmal wieder die Nase voll von schrecklichen Kleinstadthotels.
Bikaner, eine sehr weitlaeufige Stadt mit grossem Fort auch nicht so schmutzig. Im Fort jede Menge Prunk aus Maharatschas Zeiten, schon sehr doll anzuschauen. Nach einem Tag sightseeing gehen wir jedoch gleich wieder in die Wueste auf Kamelsafari (ich weiss es sind eigentlich keine Kamele, sie heissen hier aber so.) 2 Tage sind wir mit zwei Kamelen und Wagen durch die "Wueste" gezogen. Einer durfte immer reiten und einer im Wagen mitfahren. Der 9jaehrige Sohn des Fuehrers hat vom Wagen aus das Kamel auf dem der Reiter sass gefuehrt. (manchmal musste er schon nach Papa rufen. Kamele sind nicht wirklich freundliche Tiere.) Es war schon spannend und irgendwann hatte ich auch keine angst mehr herunter zu fallen - aber so ein Tier unter meinem Hintern ist einfach nicht mein Ding. Wir waren im Land der Bishnoi, ein Volksstamm , der in diesem Teil der Wueste lebt, sehr arm, sehr froehlich und freundlich, besonders die Kinder sehr zutraulich und die sehr auf ihre Umwelt achten. So liegt dort kein Muell herum, als einmal eine Plastiktuete am Boden lag, ist der Fahrer extra vom Wagen gesprungen, hat sie aufgehoben und spaeter mitverbrannt - so gibt es immer wieder Ueberraschungen in diesem Land.
Morgen machen wir uns auf Richtung Jodpur - immer noch durch die Wueste (es war ein Versuch aber es ist einfach nicht meine Landschaft)
Bis denn ;-

Zu Besuch bei Aladins

Essensausgabe in der Tempelanlage


Saubermachen mit Karchermobil


nochmal Essensausgabe


Der Tellerwagen


Das Pilgerhaus


Ein Eisverkaeufer auf dem Weg


Erna an der Haltestelle


Der seltsame Buddha von Rewalsar (sieht eher aus wie eine Mischung aus Buddha, Shiva und Maharatscha


Affen beobachten im Regen


Mit Kante in seinem Guesthaus {Irina ich mail Dir mal noch ein paar mehr Bilder, wenn mal wieder mehr Zeit ist)

Zum Glueck war einen Tag spaeter der Regen vorbei. Es geht weiter. Erst noch etwas bergauf und dann lange bergab, natuerlich war da wieder eine riesen Baustelle, also Schlammschlacht. Wir bleiben auf kleinen Strassen, durch huegelige Landschaft, immer wieder Doerfer und Bauernhoefe. Die Leute starren uns entgeistert an, wenn wir verbeifahren, sind aber meist freundlich. Wer koennen allerdings hier auch nichts mehr lesen und auf unserer tollen Karte sind nur ein Bruchteil der Wege eingezeichnet, also immer wieder fragen, was manchmal etwas abenteuerlich ist, da die Aussprache der Orte selten so ist wie wir das aussprechen. Trotzdem findet sich immer alles. Es laufen ja immer mehrere Menschen zusammen sobald wir anhalten.
Am fruehen Nachmaittag taucht ploetzlich mitten in der Pampa ein kleines Hotel in schoenster Lage auf. Es ist einfach aber fuer indische Verhaeltnisse ganz ordentlich. Wir beschliessen zu bleiben, geniessen die Aussicht. Sie sind total um uns bemueht, unser Pass wird genau inspiziert, wir sind die ersten Weissen Gaeste dort. Am naechsten Tag weiter immer auf und ab. Irgendwie veraendert sich die Stimmung. Die Leute starren besonders mich nur noch an, wenn ich laechle oder gar gruesse schauen sie meist weg. Alles starrt auf meine Fuesse (habe ich das Gefuehl). Ich fuehle mich nicht mehr wohl, ueberlege schon ob meine dreiviertel lange Hose noch zu kurz ist. Wir kommen dann durch eine Kleinstadt und zum Glueck danach wird es wieder besser. (Wer weiss welchem Glauben die angehangen haben.)
Nachmittags erreichen wir den Beas einen grossen Fluss der ein paar Kilometer spaeter zu einem riesigen 30km langen Stausee gestaut wird. Da wollen wir drann entlang fahren. Wieder taucht zur rechten Zeit voellig unverhofft ein kleines Hotel an einem historischen Hindutempel auf. Wir nehmen wieder ein Zimmer. Allerdings ist die Stimmung hier nicht so nett. Ein Kampfhund an der Kette liegt vor der Tuer und die herumhaengender Maenner bewgen sich nur auf Anweisung des Chefs. Als wir Abends etwas essen wollen ist dieser nicht da, also werden wir ignoriert. Wenn sie nicht wollen koennen die Inder unglaublich sein. Man sitzt direkt vor ihrer Nase, sie schauen Fernsehen, lesen Zeitung drehen einem demonstrativ den Ruecken zu. (Leider gab es da nichts anderes) So mussten wir erst massiv werden, bis wir ein paar gebratene Nudeln bekamen.
Weiterfahren eigentlich am See entlang. Nach einigem Suchen haben wir auch die Strasse gefunden. Kurz vor dem Abzweig stand "Erna" an der Haltestelle.
Der Weg ist superschoen, allerdings immer weit entfernt vom See, sehr huegelig und kurvig. In einem Dorf mit einer grossen Schule essen wir zu Mittag. Die kleinen Jungs stellen sich immer gruppenweise vor der Dhaba auf, um uns zu beobachten.
Irgendwann kommt ein Dorf mit einem Schild "fishingcenter". Also sollte man meinen der See kann nicht weit sein. Es kommt mal wieder ein fast ausgetrocknetes Zufluesschen und in diesem steinigen Flussbett sehen wir immer wieder Motorraeder und Traktoren fahren. Es muss der Weg zumm See sein. Wir schieben mutig ueber die Steine und durchs Wasser und tatsaechlich nach etwas 2 km ist eine kleine Bucht des Sees erreicht. Von der riesen Wasserflaeche sehen wir immer noch nichts aber immerhin. Wir bauen unser Zelt auf und ich springe ins "pisswarme" Wasser bevor uns die Menschen entdecken. Spaeter beim Kochen haben wir dann wieder einige Zuschauer. Als das mit der Verstaendigung nicht so klappt, holen die Kinder Papa, mit dem dann die wichtigen Fragen, des woher und wohin geklaert werden koennen. Am naechsten Morgen fruehstuecken wir um 6:30 Uhr, trotz der fruehen Stunde ein Maedchen und ein kleiner Junge haben sich schon zum Zuschauen aufgestellt.
Irgendwann ist dann diese sehr schoene aber auch anstrengende Strasse zu Ende und wir sind in einer Ebene in einem grossen Industriegebiet gelandet. Eine Bruecke mit Wachposten ueber den Fluss, wir verlassen den Himachal und sind im Punjab. Im naechsten Ort ein Markt mit ueberquellenden Gemuesestaenden, wir gehen was essen und stellen fest, es heisst jetzt wieder alles anders. Der Punjab ist die Kornkammer Indiens. Es ist jetzt alles eben, ueberall Reis, Reis, Reis Zuckerrohr, ein bisschen Mais und Gemuese. Die Strasse fuehrt schnurgeradeaus, Wir uebernachten zweimal in haesslichen Kleinstaedten und erreichen schliesslich Amritsar mit dem goldenen Tempel. Der Tempel und die ganze Atmosphaere und besonders die Organiation dort waren wirklich sehr beeindruckend. Der goldene Tempel ,der bedeutenste Tempel der Sikhs ist schon an sich voellig beeindruckend. Es sind unglaublich viele Menschen dort (Ausser ein paar Travelern allerdings nur Einheimische), Die Sikhs mit ihren Turbanen Gewaendern und Dolchen sehen an sich schon sehr faszinierend aus. Ich musste immer an Aladin und die 40 Raeuber denken. Dann gibt es dort ein riesiges Pilgerzentrum in dem jeder fuer eine Nacht uebernachten darf. Wir sind auch dort geblieben. Die westlichen Traveler wurden allerdings in einem Extratrakt untergebracht. Jeder bekommt eine Liege zugewiesen. Wir hatten Glueck, da wir schon Vormittags da waren haben wir eine Liege in einem Zimmer mit nur 3 Liegen bekommen. Abends lagen allerdings auch ueberall auf dem Boden im Innenhof des Pilgerhauses und ueberall um den Tempelsee herum Menschen und schliefen. Ein unglaubliches Bild. Das andere ist, dass bei den Sikhs jeder der moechte ein Essen bekommt. Das sind bei diesem Tempel bis zu 20000 Essen am Tag. Die Organisation war einfach unglaublich .Man bekommt Teller, Napf und Loeffel in die Hand gedrueckt, wird schubweise in einen Raum gelassen, alles setzt sich blitzschnell in Reihen auf Matten und dann gehen freiwillige Helfer mit Eimern durch und verteilen das Essen. Trotzdem ist die ganze Geschichte voellig entspannt und schnecken tuts auch. Wenn alle fertig sind faehrt einer mit der Kaercherputzmaschine durch die Reihen und alles ist wieder sauber. Nach diesem sehr spannenden Tag in und um den goldenen Tempel sind wir etwas ausserhalb von Amritsar (was eigentlich eine sehr haessliche Stadt mit einem unglaublichen Verkehr ist) in ein sehr schoenes kleines Guesthouse mi riesen Garten und benutzbarem Pool! gefahren. Jetzt gehts es dann weiter quer durch den Punjab bis nach Bikaner in Rhajastan wofuer wir wahrscheinlich um die zwei Wochen brauchen werden.

bis denn :-)

Schon wieder Regen

Hallo,
Nun sitzen wir hier schon wieder im Dauerregen im Internetshop und langweilen uns.
Von Manali aus sind wir nach zwei Tagen Pause nach Vashisht (ist nur etwa 5 km entfernt) zu Kante gefahren. (ein Freund von Irina, die mit den Feuerkoyls). In seinem kleinen Guesthouse waren wir dann auch noch zwei Tage, war alles sehr nett und erholsam, ohne groessere Abenteuer. Vashisht ist eigentlich ein kleines Dorf, welches von der Aussteigerszene entdeckt wurde, dementsprechend gibt es dort viele Langhaarige, die dazugehoerigen Shops, Kaffees usw. Es ist wirklich schoen und sehr chillig dort. Ausserdem gibt es dort heisse Quellen. In einem Tempel ist ein Bad, schoen getrennt fuer Meannlein und Weiblein, es ist die Waschstelle fuer alle, die hygienischen Verhaeltnisse fuer uns etwas gewoehnungsbeduerftig, aber wenn man sich einmal ueberwunden hat, ganz wunderbar.
Nach zwei Tagen wollten wir weiterfahren - Regen (bis dahin war es die ganze Zeit schoen!). Wir sind dann mit dem Taxi (Raeder oben drauf) 120 km nach Sueden nach Mandi gefahren. Das liegt nur noch auf 800m. Es gibt wieder Palmen, Bambus, Riesenfarne und Affen, auch die ersten Reisfelder kommen in Sicht. Von Mandi aus am naechsten Tag ging es wieder hoffunsvoll radelnd auf einem sehr schoenen Straesschen bis nach Rewalsar. Es waren nur 25km aber natuerlich immer bergauf. Rewalasar liegt recht huebsch an einem kleinen Seechen. Von hier aus soll der Oberbuddha fuer die Tibeter seinen Glauben nach Tibet gebracht haben. Es gibt ein grosses Kloster und Tempel usw. Wir schlafen auch im Guesthouse des Tempels direkt auf dem Gelaende, sehr schoen. Auch fuer die Sikhs und Hindus ist der See heilig, also ein besonderer Ort. Nach einem Tag hat man allerdings alles gesehen. Heute wollten wir eigentlich weiterfahren, doch jetzt giesst es hier unglaublicherweise auch... , also mal wieder ausharren. Der Plan ist von hier nach Amritsar zu fahren. Das wird wahrscheinlich wieder spannend, denn wir verlassen touristisch erschlossenes Gebiet bis dahin. Daramsala ist im Moment wegen zuviel Regen gestrichen, sorry Gabi St., es soll wohl nicht sein.
Hoffe es geht euch allen gut, wir freuen uns immer ueber die Kommentare.
Gisbert, Liliane und Gerngross sind froh, dass sie in der Lenkertasche mitfahren duerfen, bei dem vielen Regen.
Hallo Meike, schoen dass du mitliest, Wir haben zum Glueck die dicke Schlafsackvariante dabei, so war die Kaelte nachts nicht das Problem.
Hallo Barabara, hallo Stammtisch ich hoffe ihr hattet ein schoenes Fest am Huesli (Ist schon wieder lange vorbei... .)
Mit Bildern hochladen ist hier leider nichts. Das ist sowieso so eine Sache. In Manali haben wir uns schon einen Virus auf den Stick geholt, der alle unsere Daten versteckt hat - grosse Aufregung. Ein netter Inder in Vashisht hat es dann nach zwei Tagen geschafft, die Bilder zu retten. Jetzt haben wir sie auf DVD. Das naechste Mal werden Bilder von gelockten SD-Cards geladen, habe ich jetzt gelernt.
Bis dann :-)

Gluecklich in Manali

Nachdem wir uns jetzt ewig mit den Fotos beschaeftigt haben, leider klappt es nicht so wie wir wollen, muesst ihr euch jetzt halt denken was wozu passt. Nun geht die Geschichte weiter.
Von Kaza aus sind wir 4 tage ins Hochland wandern gegangen. Es ging ueber vier Doerfer, wo wir bei Familien uebernachtet haben und die alle ueber 4200 Meter hoch liegen. Hier oben ist es ueberraschenderweise wieder etwas gruener. Es werden immer noch Erbsen und Gerste angebaut. Wir hatten uns einen Fuehrer mitgenommen, der uns ein bisschen was erklaeren sollte, leider konnte Tenzing dann doch nur sehr wenig Englisch, trotzdem war es sehr spannend, was fuer ein Leben. Schon jetzt war es Nachts unter 10 Grad, im Winter liegt jede Menge Schnee, es gibt dann kaum noch eine Verbindung ins Tal und das alles nur mit einem kleinen Holzofen im Wohnraum. Dort sitzen alle auf Teppichen auf dem Boden drumm herum. Es gibt im Haus eine Wasserstelle, das Wasser muss allerdings von draussen geholt werden. Gewaschen wird sich aeusserst selten und ist etwas schwierig, da die Wasserstelle meist mitten im Wohnraum ist. Das mit dem Waschen fand ich am schwierigsten zu verstehen.
Am ersten Tag haben wir in der Hoehe ganz schoen gejappst. Am dritten Tag ging es bis auf 4900m hoch. Das war schon was, ging aber recht gut Tenzing isr natuerlich einfach lockerflockig vorgelaufen ... . Es ist schon verrueckt, ein junger 25 jaehriger Mann mit Frau und Kind, auch aus einem der Doerfer, mit 7 Kuehen, 35 Ziegen und Schafen, arbeitet normalerweise auch auf dem Feld (dieses war nur ein Zusatzverdienst), rennt gleichzeitig den ganzen Tag mit Handy herum, hat moderne arschhaengende Hosen an und beschallt uns mit zum Teil amerikanischer Musik.
Wir kommtem einige sehr schoene Kloester anschauen und den Eseln beim dreschen zusehen.
Wieder zurueck in Kaza sind wir am naechsten Tag weitergefahren immer Richtung Kunzumpass. Die Doerfer wurden immer weniger. Im letzten Dorf vor dem Pass auf 4100m gab es nochmal ein Guesthouse und dann ging es ueber den Pass. Es war morgens schon nur noch 5 Grad und der Winterjackenverkaeufer hatte sich an der Strasse ausgebreitet und fand regen Zuspruch. Die Strasse war leider auch nur noch als steiniger Wanderweg zu bezeichnen, unglaublich und da fahren noch Busse drueber. Mittags waren wir sehr stolz auf der Passhoehe auf 4551m ! Dann ging es wieder abwaerts auf genauso schlechter Strasse. Leider war das Wetter nicht so gut, ziemlich verhangen und immer wieder ein paar Tropfen Regen. Wir wollten eigentlich noch an einen See fahren, aufgrund des schlechten Wetters und der vorgerueckten Stunde, haben wir das aber gecancelt und sind bis auf 4000m wieder runter gefahren. Dort gibt es ein winziges Dorf, eigentlich nur eine Dhaba und ein paar Zelte und Haeuser drumm herum. Da ein fuerchterlicher Gegenwind aufgekommen war, beschlossen wir dort am Fluss zu zelten. Wir konnten,gerade noch Wasser filtern, dann fing es auch schon heftig an zu regnen und hoerte die ganze Nacht nicht mehr auf. Also hiess es im Zelt ausharren. Gegen 9:30Uhr dachten wir der Regen hoert sich komisch an. Ich mache mal den Reisverschluss auf - alles ist weiss, viele, viele dicke, nasse Schneeflocken segeln herunter.
Wir gehen erstmal in die Dhaba fruehstuecken. An diesem Tag ist an weiterfahren nicht zu denken. Gegen 12>00 Uhr kommt tatsaechlich der Bus aus Kaza. Eine Schweizerin erzaehlt uns von der ziemlich aufregenden Fahrt ueber den Pass bei Schnee. Es schneit und schneit. Dann kommt ein leerer Jeep. Sebastian fragt ob der Fahrer uns mitnehmen kann, da ich so langsam hibbelig werden. Wir muessen allerdings erst noch zusammenpacken und das Zelt abbauen. Wieder am Zelt ist dieses von der Schneelast inzwischen voellig eingedrueckt, zum Glueck ist innen alles noch trocken. Wir bauen in Rekordzeit ab, trotzdem ist der Jeep schon weggefahren. Wir duerfem dann in einem Nebenraum der Dhaba mit einem schwangeren Hund uebernachten. Abends kommen tatsaechlich noch fuenf wandernde Tschechen und zwei israelische Motoradfahrer, die alle auch gestrandet sind und untergebracht werden.
Am nachsten Morgen, der Himmel ist relativ blau. Unser netter Wirt meint, heute wird es schoen, auch wenn in der Richtung in die wir wollen schon die Wolken stehen, man vertraut ja den Einheimischen... . Wir fahren also los. Die Strasse bleibt furchtbar. Wir wollen heute bis zum Abzweig zum Rotangpass. Wir sind noch keine 20 Minuten gefahren, faengt es an zu regnen und hoert nicht mehr auf (zum Glueck kein Schnee) Nach 32 km Fahrt ueber viele Steine und durch uneinsehbar tiefe Pfuetzen erreichen wir voellig,nass ein paar Grosse Zelte die auch als Dhaba fungieren. Die Wirtin facht gleich ein kleines Feuer fuer uns an. An der Strasse stehen schon einige Jeeps und ein Kleinbus. Der Fahrer des Busses bringt uns bis nach Gramphu der Ort an der Kreuzung zum Rotangpass, wo es angeblich ein Guesthouse geben soll. (er muss auf eine Reisegruppe warten die wandern,ist - wer geht bei dem Wetter wandern?) Fuer die 17 km brauchen wir mit dem Buesschen eine Stunde auf der tollen Strasse. Gramphu entpuppt sich als drei Hauser mir Foliendach an der Kreuzung. Eind typische Ansiedlung als Halt fuer die LKW-fahrer. Ein paar Kinder und ein Mann kommen gleich auf uns zu. Wir bekommen ganz freundlich und froehlich eine Huette gezeigt, wo wir uebernachten koennen, halbverputzte Steine, Foliendach und innen zwei Steinpodeste mit Kartoffelsaecken belegt, die jeweils als Doppelbett dienen. Das waere alles gar nicht so schlimm, wenn es nicht so penetrant nach Alkohol stinken wuerde. Wir haben keine Wahl unser Zelt ist voellig nass und wir auch, also bleiben wir. Die etwa dreijaehrige Tochter weicht uns nicht von der Seite schaut uns ganz ungeniert in unserer Huette zu und bewundert meine weissen Beine beim Umziehen. Wir gehen dann in die Dhaba, wo wir auf Waschmaschinentrommeln vors Feuer gesetzt werden und Tee bekommen. Der Wirt ist supernett hat dieses unbeschreibliche indische Laecheln und kann sogar etwas Englisch und Guten Tag uns Dankeschoen auf Deutsch. Es gibt noch zwei halbwuechsige Jungs und die schwangere Mutter im Hintergrund auf einer Bettstatt. Wir haben sie in der ganzen Zeit nicht einmal aufstehen sehen. An der Ecke zur Tueroeffnung sitzt der Opa, eine Tuer gibt es nicht, Lehmboden und Waende, alles ist total zugig und kalt. Strom gibt es auch nicht, abends wird eine Gaslampe angezuendet. Trotzdem fuehlen wir uns recht wohl. Die Leute sind total freundlich und sein Reis mit Dhal ist auch gut.
Abends kommen ploetzlich fuenf junge Maenner,trinken den billigen Wisky, den es hier gibt und essen auch einiges dazu, man kennt sich. Wir erfahren dass es nepalesische LKW-Fahrer sind. Sind unsere Brueder sagt der Wirt und strahlt im Gegensatz zu Tensing der die nepalesische Arbeiter am Weg nicht begruesst hat (sonst hat er jeden angequatscht).
Wir verziehen uns dann in unsere stinkende Huette. Um 5:30 am naechsten Morgen geht der Wecker, da um 6:30 der Bus nach Manali kommen soll. Um 7:00 Uhr ist immer noch kein Bus in Sicht dafuer kommen unsere jungen Nepalesen. Wir bekommen alle Tee und Blaetterteigstangen zum Fruehstueck. Immer noch kein Bus da. Unser Wirt fragt ob wir mit den Napalesen mitfahren wollen, aber wir sollen immer bei dem einen bleiben (die anderen vier quetschen sich in den anderen Lkw) und ihn anrufen wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist und auch wenn wir angekommen sind. Wir haben eigentlich gar kein schlechtes Gefuehl bei den Jungs. Und sie waren auch die ganze Zeit voellig nett und unklompliziert. Trotzdem haben wir natuerlich brav unseren netten, besorgten Wirt angerufen, als wir in Manali waren.
Dann geht es los. Schon bei der Auffahrt auf den Pass koennen wir kaum glauben, wie man so etwas miteinem LKW fahren kann. Oben gibt es eine Zeltstadt, wo alles moegliche zu kaufen ist und dann sehen wir schon ein paar Serpentinen unter uns die Lkw-Schlange. Erdrutsch, wir stehen zum Glueck nur zwei Stunden. Dann geht es weiter. Es ist eine einzige Schlammschlacht. der Hang ist durch den vielen Regen immer wieder abgerutscht. Der Gegenverkehr steht schon laenger, ueberall Menschen auf der "Strasse". Viele machen Fotos, die ersten Verkaeufer bieten Chips, Getraenke, Maiskolben usw an. Etwas weiter untem gibt es einen gut besuchten Abflugplatz fuer Paraglyding. Da kann man sich das Ganze dann von oben anschauen - und immer wieder fallen noch Steine. Wir sind sehr froh als wir endlich unten sind. Unser Fahrer ist allerdings ganz cool, fuer den ist das Alltag !!.
Unten ist wieder eine Zeltstadt. Hier geht es fast schon jahrmarktaehnlich zu, Spielautomaten, Yakreiten, Zuckerwatte usw. Hier essen wir zu Mittag.
Die Landschaft dabei ist fast paradisisch schoen. Dann dauert es noch einmal fast Stunden bis wir in Manali sind. Insgesamt haben wir fuer die 66 km acht Stunden gebraucht. Wir sind beide voellig fertig und heilfroh, dass wir nicht mit dem Fahrrad ueber den Pass gefahren sind. In Manali wollen wir in ein gutes Hotel gehen und werden auch noch abgewiesen, wir sind dem Portier wohl nicht schoen genug
... .Wir finden dann aber doch noch was ruiges, saubers nettes, mit Balkon und Blumengarten. Abends essen wir Pizza und trinken Bier - unddas war unser Hochzeitstag!
Jetzt brauchten wir erstmal einen Break, zwei Tage fast nichts tun ausser Waesche waschen, Zelt trocknen, Internet. Dann fahren wir zu Kante und dann geht es weiter Richtung Dharamsala.

Bilder, jetzt mit Uebertitel, haben herausgefunden wie das geht.

Rotang Pass aus huepfendem Lkw noch beim harmlosen Aufstieg

Schneefahrt, kurz vor dem Regen

Wirtsleute in Batal, unsere Rettung vor dem Schnee

die Dhaba, rechts neben dem Eingang gab es einen Durchschlupf, dort durften wir schlafen

Unser Dach wird freigeschaufelt

Oh je, es schneit, 13.09.2010

Kunzum Pass, 4551m ueber Null, jeah

Winterjackenverkaeufer in Losar

Auf dem Dach eines unserer Homestays auf der Wanderung 4400m

Im Haus, es werden Momos zubereitet (wie unsere Maultaschen), in der Mitte ist der einzige Ofen des Hauses

Himalayaimpressionen




Spitital

Nako, Oase im der Wueste

Wasserfiltern

Gisbert, Liliane und Gerngross im Himalaya

Einer schaut immer zu

Koch

Rampur im Sutlejtal, leider viel Regen

Shimla, total vernebelt, trotzdem Jahrmarktstimmung

Impressionen aus Delhi

Dieses ist ein normaler Transporter fuer Schulkinder und kein mittelalterlicher Gefangenentransport